25.05.2020 - группа 1
27.05.2020 - группа 2
Тема занятия:" Окончательная отделка и ВТО изделия."
25.05.2020 - группа 1
27.05.2020 - группа 2
27.05.2020 - группа 2
Тема занятия:" Окончательная отделка и ВТО изделия."
Здравствуйте. Качество готовых изделий во многом зависит от качества выполнения отделочных работ.
Окончательная отделка включает: окончательную влажно-тепловую обработку; выметывание петель, пришивание крючков, пуговиц; прикрепление пояса и пришивание различных отделок.
Петли выметывают на швейной машине или вручную.
смотреть мастер-класс
Пришивание пуговиц. Места расположения пуговиц намечают через глазки петель специальным карандашом. Пуговицы вручную. Пришивание пуговиц вручную производят вдвое сложенной ниткой. Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают двумя сквозными стежками, а с двумя отверстиями - тремя-четырьмя сквозными стежками в каждую пару отверстий, при этом стежки не затягивают, образуя стойку высотой 0,1 - 0,З см в зависимости от толщины ткани. Стойку обвивают несколькими витками и закрепляют. Отделочные пуговицы и пуговицы с ушком пришивают без стойки. Верхнюю пуговицу в изделиях, которые можно носить с отворотами, пришивают только за один слой ткани.
смотреть мастер-класс
Крючки и металлические петли пришивают на специальной машине или вручную. Количество стежков- три-четыре в каждое отверстие и около изгиба крючка. Кнопки пришивают вручную стежками через край. Количество стежков - три-четыре в каждое отверстие.
Наверное самая употребляемая пословица связанная с шитьем: “Портной гадит, утюг гладит!”
Оно и понятно, влажно-тепловая обработка изделия, внутри процесса и окончательная, очень важные этапы в шитье изделия. И не менее важные, чем само шитье. От утюжильных работ, от их последовательности и правильного выполнения, напрямую зависит окончательный внешний вид отшиваемого изделия.
Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. Окончательную влажно-тепловую обработку готового изделия выполняют электропаровым утюгом на утюжильном столе
Припуски швов разутюживают до полного прилегания срезов к материалу.
Чтобы припуски не перепечатывались на лицевую сторону изделия, если нет возможности и специальных инструментов для выполнения этой работы, под них во время ВТО подкладывают плотную бумагу.
Если модель с вырезом, без воротника, то горловину утюжат вместе с плечевыми швами, при этом необходимо следить за тем, чтобы горловина не была растянута.
Утюжку воланов, рюш выполняют с лицевой стороны, аккуратно выправляя все замины и неровности.
Плечевой шов и вытачки должны быть хорошо заутюжены: плечевой шов к спинке, плечевые вытачки - к середине спинки.
Подгиб низа утюжат вместе с изделием, надетым на гладильный стол.
Застежку приутюживают с лицевой стороны. При этом следят за тем, чтобы борт был без заминов и не был вытянут. Борт с петлями должен быть отутюжен особенно тщательно.
Нагрудные вытачки заутюживают от бокового шва по лицевой стороне. Конец вытачки утюжат по модели.
Для проутюживания изделия в области боковых швов платье надевают на гладильный стол лицевой стороной вверх. Если шов не раскладывают, то его заутюживают в сторону середины спинки. Швы должны быть отутюжены без заминов.
27.05.2020 группа1
29.05.2020 группа 2
Тема занятия : "Итоговое занятие."
Здравствуйте! У нас необычное занятие. Сегодня мы подведем итоги играя в игры.
А начнем мы с техники безопасности.
Проверь себя
Правильно устраняем дефекты машинной строчки.
Проверь себя
Многие пренебрегают ручными работами из-за лени или скорости, однако, не забываем про поговорку «Тише едешь, дальше будешь»! Чем кропотливее работа руками, тем проще, быстрее и качественнее будет обработан тот или иной узел.
Проверь себя
Широкий ассортимент выпускаемых современной промышленностью тканей могут отличаться друг от друга не только составом исходных нитей, но и структурой, видом переплетений, что в дальнейшем определяет конечные свойства материала и в итоге возможности его оптимального применения для тех или иных нужд. Сегодня ткани выпускают, как на основе натуральных, так и химических волокон.
Проверь себя
Свойства ткани
Текстильные волокна
«Мода проходит, стиль остается». Коко Шанель.
Стиль одежды – это совокупность модных приемов, формирующих индивидуальный образ. Он призван отражать характер, профессию, социальный статус, увлечения, принадлежность к субкультуре и прочие факторы, по которым у окружающих складывается общее мнение о человеке. Плюс к этому элементы гардероба должны подчеркивать выразительные черты, маскировать недостатки внешности и обеспечивать комфорт на протяжении дня.
Каковы основные характеристики классического, романтического и спортивного стиля?
Проверь себя
Когда речь идет о том, чтобы хорошо выглядеть, определяющими факторами являются не размер и форма, а силуэт и покрой одежды.
СИЛУЭТ — внешнее очертание одежды, характеризуется степенью прилегания ее к телу.
Полуприлегающий
Приталенный
Прямой
Расширенный книзу (иначе называют А-силуэтом или трапецией)
Проверь себя
Словарь моды обширен и подвижен. Но есть в нем ряд основополагающих в своем роде названий и понятий, наиболее употребительных и распространенных.
Проверь себя
Термины в одежде
Зачастую, общаясь с другими людьми, не получается описать понравившуюся вещь так, чтобы стало понятно о какой модели идет речь. Выражения типа: «тут и там складочки», «на груди такая штучка», «классная вещь» – не передают конкретной информации об одежде Да и сама «кофточка» на деле может оказаться чем угодно, от топика до кардигана.
Поясная одежда – одежда, которая опирается на поверхность тела между линиями талии или бёдер. К ней относятся различные виды юбок, брюк, фартуков.
Плечевая одежда – одежда, которая опирается на плечевой пояс. Это различные виды платьев, блуз, сорочек, пиджаков, пальто и т. п.
Проверь себя
За тысячелетия своего существования человечество придумало множество видов юбок. Многие из них и сейчас прекрасно себя чувствуют на полках магазинов, на улицах и, конечно, в гардеробах модниц . Это целый океан возможностей — надо только знать, с какой стороны подходить к вопросу.
Проверь себя.
Виды юбок
Красивая одежда – это результат многих дней и месяцев работы, когда большое количество специалистов в области модной индустрии трудятся над созданием актуального образа и воплощают его в жизнь.
Проверь себя.
Этапы создания швейных изделий
И напоследок для вас увлекательная викторина!
Викторина
Окончательная отделка включает: окончательную влажно-тепловую обработку; выметывание петель, пришивание крючков, пуговиц; прикрепление пояса и пришивание различных отделок.
Петли выметывают на швейной машине или вручную.
смотреть мастер-класс
Пришивание пуговиц. Места расположения пуговиц намечают через глазки петель специальным карандашом. Пуговицы вручную. Пришивание пуговиц вручную производят вдвое сложенной ниткой. Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают двумя сквозными стежками, а с двумя отверстиями - тремя-четырьмя сквозными стежками в каждую пару отверстий, при этом стежки не затягивают, образуя стойку высотой 0,1 - 0,З см в зависимости от толщины ткани. Стойку обвивают несколькими витками и закрепляют. Отделочные пуговицы и пуговицы с ушком пришивают без стойки. Верхнюю пуговицу в изделиях, которые можно носить с отворотами, пришивают только за один слой ткани.
Крючки и металлические петли пришивают на специальной машине или вручную. Количество стежков- три-четыре в каждое отверстие и около изгиба крючка. Кнопки пришивают вручную стежками через край. Количество стежков - три-четыре в каждое отверстие.
Наверное самая употребляемая пословица связанная с шитьем: “Портной гадит, утюг гладит!”
Оно и понятно, влажно-тепловая обработка изделия, внутри процесса и окончательная, очень важные этапы в шитье изделия. И не менее важные, чем само шитье. От утюжильных работ, от их последовательности и правильного выполнения, напрямую зависит окончательный внешний вид отшиваемого изделия.
Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. Окончательную влажно-тепловую обработку готового изделия выполняют электропаровым утюгом на утюжильном столе
Чтобы припуски не перепечатывались на лицевую сторону изделия, если нет возможности и специальных инструментов для выполнения этой работы, под них во время ВТО подкладывают плотную бумагу.
Если модель с вырезом, без воротника, то горловину утюжат вместе с плечевыми швами, при этом необходимо следить за тем, чтобы горловина не была растянута.
Утюжку воланов, рюш выполняют с лицевой стороны, аккуратно выправляя все замины и неровности.
Плечевой шов и вытачки должны быть хорошо заутюжены: плечевой шов к спинке, плечевые вытачки - к середине спинки.
Подгиб низа утюжат вместе с изделием, надетым на гладильный стол.
Застежку приутюживают с лицевой стороны. При этом следят за тем, чтобы борт был без заминов и не был вытянут. Борт с петлями должен быть отутюжен особенно тщательно.
Нагрудные вытачки заутюживают от бокового шва по лицевой стороне. Конец вытачки утюжат по модели.
Для проутюживания изделия в области боковых швов платье надевают на гладильный стол лицевой стороной вверх. Если шов не раскладывают, то его заутюживают в сторону середины спинки. Швы должны быть отутюжены без заминов.
27.05.2020 группа1
29.05.2020 группа 2
Тема занятия : "Итоговое занятие."
Здравствуйте! У нас необычное занятие. Сегодня мы подведем итоги играя в игры.
А начнем мы с техники безопасности.
Проверь себя
Правильно устраняем дефекты машинной строчки.
Проверь себя
Многие пренебрегают ручными работами из-за лени или скорости, однако, не забываем про поговорку «Тише едешь, дальше будешь»! Чем кропотливее работа руками, тем проще, быстрее и качественнее будет обработан тот или иной узел.
Проверь себя
Широкий ассортимент выпускаемых современной промышленностью тканей могут отличаться друг от друга не только составом исходных нитей, но и структурой, видом переплетений, что в дальнейшем определяет конечные свойства материала и в итоге возможности его оптимального применения для тех или иных нужд. Сегодня ткани выпускают, как на основе натуральных, так и химических волокон.
Проверь себя
Свойства ткани
Текстильные волокна
«Мода проходит, стиль остается». Коко Шанель.
Стиль одежды – это совокупность модных приемов, формирующих индивидуальный образ. Он призван отражать характер, профессию, социальный статус, увлечения, принадлежность к субкультуре и прочие факторы, по которым у окружающих складывается общее мнение о человеке. Плюс к этому элементы гардероба должны подчеркивать выразительные черты, маскировать недостатки внешности и обеспечивать комфорт на протяжении дня.
Каковы основные характеристики классического, романтического и спортивного стиля?
Проверь себя
Когда речь идет о том, чтобы хорошо выглядеть, определяющими факторами являются не размер и форма, а силуэт и покрой одежды.
СИЛУЭТ — внешнее очертание одежды, характеризуется степенью прилегания ее к телу.
Полуприлегающий
Приталенный
Прямой
Расширенный книзу (иначе называют А-силуэтом или трапецией)
Проверь себя
Словарь моды обширен и подвижен. Но есть в нем ряд основополагающих в своем роде названий и понятий, наиболее употребительных и распространенных.
Проверь себя
Термины в одежде
Зачастую, общаясь с другими людьми, не получается описать понравившуюся вещь так, чтобы стало понятно о какой модели идет речь. Выражения типа: «тут и там складочки», «на груди такая штучка», «классная вещь» – не передают конкретной информации об одежде Да и сама «кофточка» на деле может оказаться чем угодно, от топика до кардигана.
Проверь себя
Когда речь идет о том, чтобы хорошо выглядеть, определяющими факторами являются не размер и форма, а силуэт и покрой одежды.
СИЛУЭТ — внешнее очертание одежды, характеризуется степенью прилегания ее к телу.
Полуприлегающий
Приталенный
Прямой
Расширенный книзу (иначе называют А-силуэтом или трапецией)
Проверь себя
Словарь моды обширен и подвижен. Но есть в нем ряд основополагающих в своем роде названий и понятий, наиболее употребительных и распространенных.
Проверь себя
Термины в одежде
Зачастую, общаясь с другими людьми, не получается описать понравившуюся вещь так, чтобы стало понятно о какой модели идет речь. Выражения типа: «тут и там складочки», «на груди такая штучка», «классная вещь» – не передают конкретной информации об одежде Да и сама «кофточка» на деле может оказаться чем угодно, от топика до кардигана.
Поясная одежда – одежда, которая опирается на поверхность тела между линиями талии или бёдер. К ней относятся различные виды юбок, брюк, фартуков.
Плечевая одежда – одежда, которая опирается на плечевой пояс. Это различные виды платьев, блуз, сорочек, пиджаков, пальто и т. п.
Проверь себя
За тысячелетия своего существования человечество придумало множество видов юбок. Многие из них и сейчас прекрасно себя чувствуют на полках магазинов, на улицах и, конечно, в гардеробах модниц . Это целый океан возможностей — надо только знать, с какой стороны подходить к вопросу.
Проверь себя
За тысячелетия своего существования человечество придумало множество видов юбок. Многие из них и сейчас прекрасно себя чувствуют на полках магазинов, на улицах и, конечно, в гардеробах модниц . Это целый океан возможностей — надо только знать, с какой стороны подходить к вопросу.
Проверь себя.
Виды юбок
Красивая одежда – это результат многих дней и месяцев работы, когда большое количество специалистов в области модной индустрии трудятся над созданием актуального образа и воплощают его в жизнь.
Проверь себя.
Этапы создания швейных изделий
И напоследок для вас увлекательная викторина!
Викторина
Этапы создания швейных изделий
И напоследок для вас увлекательная викторина!
Викторина
22.05.2020 - группа 1, 2
Здравствуйте! Обработка низа очень важный этап при пошиве любого изделия и требует особой внимательности. Сделать низ не ровным или некрасивым – испортить весь внешний вид изделия.
Для начала нужно оснаровить низ изделия, что это значит? Осноровка изделия – это корректировка деталей кроя до заданной формы при помощи подрезки перед началом их сшивания. Итак нам нужно подрезать низ изделия, срезав все лишнее.
Изделие сложить так, чтобы совместились: боковые срезы, срез проймы, плечевые срезы. Оснаровить низ изделия.
Подгибка низа — это обработка нижнего среза изделия. После разметки длины припуск отворачивают на изнаночную сторону, приметывают, приутюживают и срезают параллельно сгибу, оставляя желаемую ширину. Основное правило: 4 см — для прямой, 2 см — для закругленной подгибки. Отвернутый припуск пришивают вручную или притачивают на машине. Различают следующие виды подгибки: «открытым срезом», то есть отвернув ткань на изнаночную сторону только один раз, и с двойной подгибкой среза.
Подгибка бывает заметной и незаметной с лицевой стороны изделия. При всех способах подгибки «в открытую» сначала обрабатывают срез припуска. Вид обработки низа изделия зависит от ткани, выкройки и, в конечном счете, от желаемого внешнего вида модели.
ПОТАЙНАЯ ПОДГИБКА НИЗА
Применяется в случаях, когда с лицевой стороны стежки должны быть незаметны. Срез отвернутого припуска отвернуть на 1 см на лицевую сторону и пришить вдоль. Чтобы на лицевой стороне не было видно ни одного стежка, захватывать иглой по 1-2 нити ткани. Стежки на припуске могут быть длиннее. Нитку туго не натягивать
ПОДГИБКА «РУЛИКОМ»
Подгибку изделий из очень тонких тканей выполняют вручную «руликом». Для этого нужны тонкая игла и тонкие нитки . Припуск на подгибку — 1 см. Подгибку «руликом» можно выполнять двумя способами. Припуск подвернуть на 1 см. Попеременно вкалывать иглу то по сгибу, то близко к срезу припуска, при этом захватывать не более 1-2 нитей ткани. Сделав несколько стежков, осторожно натянуть нитку, при этом подвернутый срез закручивается (3). Можно также, закрутив подгибку низа между указательным и большим пальцами, пришивать полученный рулик потайным швом (4).
ПОДГИБКА НА МАШИНЕ
ОТСТРОЧКА
Низ изделия можно подшить и на машине. Обметайте низ изделия, заметайте и заутюжьте на подложке припуск на подгибку на изнаночную сторону и проложите машинную строчку. Также можно выполнить двойную подгибку без обмётывания нижнего среза. Машинная строчка видна с лицевой стороны. На верхней юбке можно проложить декоративную строчку. Для широкой пышной юбки поверх подгибки с изнаночной стороны можно настрочить бортовую тесьму, это придаст низу юбки упругость и вес.
Ширину подгибки выбирают в зависимости от ширины юбки. Если силуэт ровный, то на подгибку можно оставить 4−5 см. Подгибка на расклешённой юбке должна быть не шире 2,5 см, иначе вы не справитесь с избыточными сборками, которые образуются на закруглённых срезах. На широкой юбке, юбке-солнце делается узкая подгибка 0,5−1,5 см.
ПРИКЛЕЕННАЯ ПОДГИБКА
Это самый простой и быстрый способ обработки низа изделия подгибкой. Припуски на подгибку низа обметать, заметать на изнаночную сторону и приутюжить. Удалить намётку. Под припуски на подгибку уложить клеевую ленту так, чтобы она не выходила за пределы подгибки. Приутюжить. Важно: при очень высокой температуре расплавленный клей может проступить на лицевую сторону. Такой метод обработки низа изделия не годится для тонких и деликатных тканей.
ПОТАЙНАЯ ПОДГИБКА
Чтобы нижний край пальто, жакета, платья выглядел аккуратно и опрятно, можно подшить вручную или на машинке потайными стежками. Для этого верхний срез припуска на подгибку отвернуть на 1 см наружу и шить вдоль этого внутреннего края незатянутыми потайными ручными стежками, захватывая по одной нити ткани, чтобы на лицевой стороне не было видно стежков.
ОБТАЧИВАНИЕ НИЗА
Для юбки из плотного атласа или ткани с металлическими блёстками, при фигурном/закруглённом нижнем срезе, низ удобнее обтачать, так как обычная подгибка получится слишком массивной и грубой. Для обтачки можно взять готовую тесьму или раскроить косые бейки самостоятельно. Настрочите косую бейку с лицевой стороны по линии низа изделия, отверните и заутюжьте бейку на изнаночную сторону, и подшейте её края незатянутыми потайными ручными стежками.
ФАЛЬШИВАЯ ПОДГИБКА
Такой способ обработки низа изделия применяется при недостаточном припуске по низу изделия. С лицевой стороны настрочить тесьму, для красоты и изящества можно использовать кружево (не жёсткое! помните, что жёсткое кружево может цепляться за капроновые колготки), отвернуть, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить тесьму с лицевой стороны вдоль её края или подшить вручную с изнаночной стороны.
Какой бы способ обработки низа изделия вы не выбрали, помните, что аккуратность — залог хорошего результата. Удачи!
Не забывай технику безопасности при выполнении ручных работ!
Проверь себя в игре!
20.05.2020 - группа 1
20.05.2020 - группа 2
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим варианты обработки рукава.
Рукав — деталь одежды, которая характеризуется многообразием видов и способов обработки, особенно это касается обработки нижнего среза рукава.
По способу оформления низ рукава может быть:
гладким — с обтачкой, окантовкой, обработанным швом вподгибку;
с манжетами — притачными, навесными, с отворотами;
с отделочными деталями — низ таких рукавов может быть обработан оборками, воланами, кружевом, шитьем, патами и др.
Обработка низа швом вподгибку с открытым срезом
1. Обметать срез низа.
2. Подогнуть и застрочить предварительно обметанный срез.
3. Приутюжить низ.
Обработка низа швом вподгибку с закрытым срезом
1. Подогнуть и застрочить низ швом вподгибку с закрытым срезом.
2. Приутюжить низ.Обработка срезов низа изделия и рукавов в изделиях из тонких материалов.
Обработка низа потайными стежками
1. Обметать срез низа.
2. Подогнуть и подшить низ потайными стежками.
3. Приутюжить низ.
Обработка низа двумя строчками
1. Застрочить срез низа, подогнутый в сторону изнанки.
2. Подрезать припуск около строчки по низу, оставляя 0,1-0,2 см.
3. Подогнуть и застрочить срез низа второй строчкой на расстоянии 0,1 см от первой строчки.
4. Приутюжить низ.Обработка срезов низа изделия и рукавов в изделиях из тонких материалов.
Обработка низа окантовочным швом
1. Обогнуть открытый срез детали окантовкой, сложенной пополам в долевом направлении лицевой стороной вверх и сколоть булавками.
2. Проложить строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от края окантовки.
3. Приутюжить низ.Окантовывание открытых срезов низа изделия и рукавов.
Обработка нижних срезов изделия и рукавов обтачкой
1. Притачать обтачку к нижнему срезу изделия или рукавов.
2. Настрочить припуск шва притачивания обтачки на обтачку.
3. Приутюжить шов притачивания обтачки, выправляя кант из основной детали.
4. Закрепить обтачку потайными стежками.
5. Приутюжить низ.
Обработка низа эластичной тесьмой
1. Застрочить низ швом вподгибку с закрытым срезом, оставляя отверстие для эластичной тесьмы.
2. Проложить отделочную строчку по низу.
3. Продернуть эластичную тесьму, скрепляя ее концы вручную или на машине.
4. Подшить отверстие потайными стежками.
5. Приутюжить низ.
Обработка низа эластичной тесьмой
1. Обметать срез низа.
2. Подогнуть и застрочить предварительно обметанный срез, оставляя отверстие для эластичной тесьмы.
3. Проложить отделочную строчку по низу.
4. Продернуть эластичную тесьму, скрепляя ее концы вручную или на машине.
5. Подшить отверстие потайными стежками.
6. Приутюжить низ.
Обработка низа притачным поясом (манжетой)
1. Притачать пояс (манжеты) к нижнему срезу, складывая лицо пояса (манжет) с изнаночной стороной основной детали.
2. Обогнуть срезы пояса (манжет) и основной детали, и закрепить подогнутый срез пояса (манжеты) строчкой. Строчку прокладывают в шов притачивания пояса (мажеты).
3. Приутюжить низ.
Обработка низа притачным поясом (манжетой)
1. Притачать пояс (манжеты) к нижнему срезу изделия (рукавов), складывая их лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы.
2. Обметать припуск шва притачивания пояса (манжет).
3. Приутюжить низ.
18.05.2020 - группа 1
15.05.2020 - группа 2
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим вариант обработки горловины косой бейкой.
Секрет качественной обработки горловины без воротника, пройм без рукавов косой бейкой заключается в её очень несложной, простой подготовке (обработке) перед притачиванием.
Каждый раз, продумывая, как лучше обрабатывать срезы, нужно учитывать свойства и внешний вид ткани.
Когда же следует использовать косую бейку вместо обтачки?
1. Межлекальных выпадов основной ткани недостаточно для выкраивания обтачки.
2. Ткань с блестками, «царапающая» ткань, неприятная и травмирующая вашу нежную кожу.
3. Прозрачная ткань (шифон, органза и прочие).
4. Чрезвычайно подвижная ткань (шифон, шелк, креп-жоржет и прочие).
5. Легко растяжимая ткань.
6. Объемная, рыхлая ткань.
7. Овальная форма горловины.
Объемная, рыхлая, легко растяжимая ткань. На фото видно, что это 2-х слойный трикотаж очень сложного переплетения из тончайших нитей, и он полупрозрачен.
Секрет косой бейки, позволяющий избежать какой-либо деформации, искажения формы горловины, пройм при обработке её косой бейкой, заключается в придании ей нужной формы ДО притачивания.
Конечно, простые и легкие в обработке ткани не требуют такой дополнительной обработки косой бейки перед притачиванием, а часто — даже и наметки. Можно сразу настрачивать бейку.
Если же ткань очень подвижна (шифон) и легко растяжима, потребуется более внимательная и тщательная обработка.
Порядок действий:
1. По линии горловины платья или блузки проложим машинную отметочную строчку, которая сделает более стабильным срез ткани, а также будет надежным ориентиром для совмещения с косой бейкой.
2. Чертим на листе тонкого картона, прикладывая выкройку, линию горловины переда и спинки (или проймы).
3. Теперь, положив готовую косую бейку на картон с начерченной линией горловины, начинаем без насилия, добровольно-принудительно формировать бейку, точно укладывая один её край по линии горловины и фиксировать, пропаривая, утюгом.
Важно! Бейку нужно укладывать так, чтобы она легко и естественно, не меняя свою ширину, легла по линии горловины и стала похожей на узкую и изящную обтачку.
4. Пропарив бейку, зафиксируйте её положение на картоне иголочками и оставьте на время, чтобы она остыла и окончательно закрепилась в своей новой форме.
5. Остывшую бейку с помеченными точками совмещения, сделанными водорастворимым маркером, накладываем на горловину платья, приметываем,отгибая сгиб бейки и делая стежки точно в этот сгиб.
6. Притачиваем косую бейку, прокладывая строчку вплотную к линии наметки, справа, в направлении к срезу горловины.
7. Удаляем наметку.
8. Если этого требует ткань, припуски на швы горловины следует надсечь, не доходя на 2-3 мм до машинной строчки.
Косую бейку отогнуть на изнанку изделия, заметать с образованием переходного канта и приутюжить.
9. Закрепляем внутренний сгиб бейки вручную, потайным швом.
Или настрачиваем внутренний край косой бейки, близко с самому сгибу, прокладывая машинную отделочную строчку.
При обработке шифона, органзы, прозрачных тканей или при отделке горловины бейкой другого цвета, косая бейка притачивается с изнаночной стороны, перегибается и настрачивается на лицевой.
Данный способ позволяет вам добиться идеальной, ровной, качественной обработки горловины и пройм, не затрачивая на это намного больше времени, чем обычно.
Зато результат вас точно порадует!
© https://www.livemaster.ru/topic/1325253-kosaya-bejka-v-roli-obtachki
13.05.2020 - группа 1, 2
Полочки и спинка складываются лицевыми сторонами друг к другу.
Плечевой срез спинки делается длиннее плечевого среза полочки на 0,5-1 см для лучшего облегания лопаток.
(Сметывание деталей полочки и спинки, при выполнении плечевого шва, удобнее всего делать со стороны спинки).
Напоминаю, что сметочная строчка не прокладывается по линии будущего шва.
Теперь пришло время выполнить стачную строчку. Она прокладывается со стороны полочки. Плечевой шов, как правило, имеет ширину 1 – 1,5 см
Для предохранения от растяжения плечевой шов рекомендуется выполнять двумя машинными строчками.
После этого, припуски плечевого шва обрабатываются от осыпания. Припуски швов на изделиях из неосыпающихся тканей и на изделиях с подкладкой, можно не обрабатывать. Способ обработки плечевых срезов зависит от свойств ткани, из которой изготавливается изделие и от конструктивных особенностей отшиваемой модели.
После выполнения обычной стачной строчки, оба среза могут быть обработаны вместе одной трехниточной оверлочной строчкой или по отдельности.
После обработки срезов по одному, их разутюживают в разные стороны.
А те, что были обработаны вместе, чаще всего заутюживаются в сторону спинки.
.
Рассмотрим обработку вытачек.
Обработка вытачек
Вытачки, идущие от срезов, бывают плечевые, боковые и талевые.
При раскрое вытачки намечают на изнаночной стороне изделия. Наносят среднюю линию вытачки и 2 боковые.
Вытачки смётывают по намеченным линиям – для этого детали перегибают по средней линии вытачки лицевой стороной внутрь и смётывают по одной из боковой линии (от середины вытачки к срезам), затем стачивают.
Вытачки, идущие от срезов, стачивают, начиная от срезов и постепенно сводят на нет, концы вытачки закрепляют двойной машинной строчкой.
Внутренние вытачки стачивают, начиная с одного конца и постепенно сводят на другом конце на нет.
Можно по-другому:
Начать строчку, зайдя на середину вытачки в широкой части и постепенно сойти на нет у острого угла. Снова начать строчку в самой широкой части, поверх уже имеющейся строчки, двигаясь ко второй вершине, сойти на нет. Можно вместо закрепок завязать на концах узлы.
Познакомьтесь с обработкой боковых срезов.
Для соединения изделия по боковым срезам, перед и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают контрольные метки, уравнивают срезы, скалывают булавками и сметывают со стороны переда. Стачивание производят со стороны спинки швом шириной 1,5см, после чего шов приутюживают. .
Обработка боковых срезов
Боковые срезы в изделиях с цельнокроеным рукавом стачивают со стороны спинки. Затем срезают припуски на шов до 10 мм, делают несколько надсечек глубиной 5 мм в области вогнутого участка шва, чтобы шов не «тянул». Обметывают вместе припуски на шов и заутюживают на сторону спинки.
Обработка бокового среза в изделии с цельнокроеным рукавом.
В цельнокроеных платьях с выраженной линией талии края припусков могут стягивать изделие и деформировать его на уровне талии. Избежать этого можно только путем некоторого удлинения срезов. Эта операция у профессионалов называется оттягивание.
В изделиях из легко растяжимых тонких тканей срезы оттягивают при влажно-тепловой обработке утюгом, после чего припуски заутюживают в сторону полочки или разутюживают .
В изделиях из плотных тканей, не поддающихся растяжению, припуски на шов рассекают в двух-трех местах на половину их ширины и затем обметывают и разутюживают .
11.05.2020 - группа 1
08.05.2020 - группа 2
Здравствуйте.Сегодня будем разбираться, что делать с теми булавками и метками, с помощью которых мы подгоняли платье под нашу фигуру .
Осторожно раскладываем вещь на столе.
1. Контрастной ниткой без узелков промётываем:
по всем меловым меткам;
новую пройму;
линию карманов, декоративных элементов, которые наметили на примерке;
уровень петель .
2. Аккуратно раскладываем шов, который будем корректировать, на столе. В данном примере это боковой шов ниже талии:
с учетом всех меток по лекалу рисуем новые линии без острых углов и резких переходов;
с помощью булавок переносим новую линию на симметричный шов – аккуратно совмещаем все необходимые срезы и контрольные точки;
осноравливаем (выравниваем) срезы.
3. Скалываем пополам изделие, совмещаем пройму и горловину.
Осноравливаем по намеченным линиям сразу две стороны.
Для удобства я подкладываю подушечку, которой при утюжке прижимаю швы.
Дефекты кроя при посадке на фигуру способны не только отбить любое желание шить, 😥 но и убить парочку сотен нервных клеток в попытках «вылечить недуг». 😣 Наша скорая помощь уже на месте! 🚑 Лови подборку самых распространенных дефектов посадки плечевых изделий и способы их устранения.
Правильная посадка плечевых изделий – будь то платья, жакеты или пальто, в первую очередь определяется сбалансированностью основных швов – плечевые швы должны соответствовать линиям плеча, боковые – линии бока, талевый шов должен располагаться точно по талии (за исключением изделий с заниженной или завышенной талией). Само изделие должно сидеть по фигуре так, чтобы в первую очередь обеспечить комфорт движений его обладательнице. На изделии не должно образовываться ненужных заломов или складок, а в случае их наличия, подобные и все прочие дефекты должны быть устранены в процессе примерок.
Горизонтальные складки могут возникать если деталь изделия имеет слишком большую излишнюю длину в вертикальной направлении или же недостаток ширины в горизонтальной направлении. В первом случае характер складок будет мягким, свободным, во втором – складки будут образовываться за счет горизонтального натяжения ткани.
Вертикальные складки с точностью до наоборот: возникают при излишней ширине детали в горизонтальном направлении или недостаточной ее длине в вертикальном.
Наклонные складки могут возникать в результате укорачивания, удлинения или заужения детали по одной из сторон.
Устранить большинство таких дефектов лучше при предварительных примерках на пробнике изделия. Если же по каким-то причинам вы не планируете шить пробник, рекомендуется сделать увеличенные припуски на швы по среднему шву спинки, плечевым швам, проймам, припускам по низу изделия.
смотреть мастер-класс
06.05.2020 - группа 1
06.05.2020 - группа 2
Тема занятия:"Подготовка платья к первой примерке. Первая примерка."
Здравствуйте. В индивидуальном пошиве после этапов снятия мерок, построения чертежа изделия и выкраивания деталей на ткани, идет этап подготовки и проведения первой примерки. Примерки дают нам возможность увидеть и исправить ошибки, допущенные при снятии мерок и построении выкроек, подогнать изделие по фигуре и уточнить положение деталей. Итак, начнем с подготовки.
Подготовка к первой примерке
Перед тем как начинать сметывание изделия нам необходимо нанести контурные линии на выкроенные детали прямыми сметочными стежками. Наносим основные модельные линии, среднюю линию полочки и спинки, линию талии, линию бедер, контуры вытачек, контрольные разметки.
Следующий шаг — сметывание изделия. В первую очередь, сметываем мелкие детали: кокетки, клинья, вставки. Затем соединяем между собой основные части, совмещая контрольные точки. Плечевое изделие нужно сметать по плечевым и боковым швам. Для плечевых изделий заготавливаем рукав и сметываем его, заметываем припуск шва внизу, чтобы уточнить длину. К
первой примерке можно подготовить только один рукав.
Если наше изделие с рукавом свободной формы, то после сметывания плечевых срезов вметываем рукав в открытую пройму, а затем в один прием сметываем боковой шов изделия и шов рукава.
Мелкие детали, такие как воротник, планки, карманы, манжеты к примерке не готовим, а пользуемся бумажными лекалами.
После сметывания швы можно слегка разутюжить, тогда изделие будет выглядеть более естественно.
Проведение примерки
Надеваем изделие, расправляем его и скалываем булавками застежку. Проверяем положение основных контрольных линий – средней линии спинки и полочки. Они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям середины фигуры. Плечевые срезы должны ложиться по средней линии плеча, боковые срезы вертикально. Проверяем общую посадку изделия, его ширину по спинке, полочке, ширину проймы, ее глубину, ширину изделия по линиям талии и бедер. Если посадка неудачна и изделие тесно, распарываем его по боковым срезам и выпускаем припуски шва, а если наоборот, изделие широкое — забираем лишнюю ширину равномерно в каждый боковой шов.
Внимательно рассматриваем вырез горловины. Если горловина тесная или спинка давит на основание шеи, расширяем горловину до нужного размера. Затем прикладываем макет воротника и проверяем его форму. Если воротник лежит слишком плоско, значит, уменьшаем высоту подъема середины воротника и увеличиваем стойку, если же наоборот, слишком плотно прилегает к шее — сделаем надсечки вдоль всего воротника и придадим ему нужную форму, на свое усмотрение. Можно изменить форму переднего края воротника и его ширину, в случае, если они нас не устраивают.
Прикалываем булавками накладные карманы, если они предусмотрены моделью, уточняем их размеры. Булавками вкалываем рукав в пройму и проверяем его длину, ширину и направление. Уточняем расположение и форму отделочных деталей. Проверяем общую длину изделия.
После проведения первой примерки вносим необходимые поправки. При этом не забываем соблюдать симметричность внесенных изменений относительно средних линий деталей. Для этого сложим изделие вдвое, совместим плечевые и боковые срезы, сметаем их или сколем булавками, чтобы не было смещения при подрезании. Затем уже наметим новые линии и вырежем детали по новой разметке.
04.05.2020 - группа 1
29.04.2020 - группа 2
22.05.2020 - группа 1, 2
Тема занятия:"Обработка низа изделия. Окончательная отделка изделия."
Здравствуйте! Обработка низа очень важный этап при пошиве любого изделия и требует особой внимательности. Сделать низ не ровным или некрасивым – испортить весь внешний вид изделия.
Для начала нужно оснаровить низ изделия, что это значит? Осноровка изделия – это корректировка деталей кроя до заданной формы при помощи подрезки перед началом их сшивания. Итак нам нужно подрезать низ изделия, срезав все лишнее.
Изделие сложить так, чтобы совместились: боковые срезы, срез проймы, плечевые срезы. Оснаровить низ изделия.
Подгибка низа — это обработка нижнего среза изделия. После разметки длины припуск отворачивают на изнаночную сторону, приметывают, приутюживают и срезают параллельно сгибу, оставляя желаемую ширину. Основное правило: 4 см — для прямой, 2 см — для закругленной подгибки. Отвернутый припуск пришивают вручную или притачивают на машине. Различают следующие виды подгибки: «открытым срезом», то есть отвернув ткань на изнаночную сторону только один раз, и с двойной подгибкой среза.
Подгибка бывает заметной и незаметной с лицевой стороны изделия. При всех способах подгибки «в открытую» сначала обрабатывают срез припуска. Вид обработки низа изделия зависит от ткани, выкройки и, в конечном счете, от желаемого внешнего вида модели.
ПОТАЙНАЯ ПОДГИБКА НИЗА
Применяется в случаях, когда с лицевой стороны стежки должны быть незаметны. Срез отвернутого припуска отвернуть на 1 см на лицевую сторону и пришить вдоль. Чтобы на лицевой стороне не было видно ни одного стежка, захватывать иглой по 1-2 нити ткани. Стежки на припуске могут быть длиннее. Нитку туго не натягивать
ПОДГИБКА «РУЛИКОМ»
Подгибку изделий из очень тонких тканей выполняют вручную «руликом». Для этого нужны тонкая игла и тонкие нитки . Припуск на подгибку — 1 см. Подгибку «руликом» можно выполнять двумя способами. Припуск подвернуть на 1 см. Попеременно вкалывать иглу то по сгибу, то близко к срезу припуска, при этом захватывать не более 1-2 нитей ткани. Сделав несколько стежков, осторожно натянуть нитку, при этом подвернутый срез закручивается (3). Можно также, закрутив подгибку низа между указательным и большим пальцами, пришивать полученный рулик потайным швом (4).
Ширину подгибки выбирают в зависимости от ширины юбки. Если силуэт ровный, то на подгибку можно оставить 4−5 см. Подгибка на расклешённой юбке должна быть не шире 2,5 см, иначе вы не справитесь с избыточными сборками, которые образуются на закруглённых срезах. На широкой юбке, юбке-солнце делается узкая подгибка 0,5−1,5 см.
Для начала нужно оснаровить низ изделия, что это значит? Осноровка изделия – это корректировка деталей кроя до заданной формы при помощи подрезки перед началом их сшивания. Итак нам нужно подрезать низ изделия, срезав все лишнее.
Изделие сложить так, чтобы совместились: боковые срезы, срез проймы, плечевые срезы. Оснаровить низ изделия.
Подгибка низа — это обработка нижнего среза изделия. После разметки длины припуск отворачивают на изнаночную сторону, приметывают, приутюживают и срезают параллельно сгибу, оставляя желаемую ширину. Основное правило: 4 см — для прямой, 2 см — для закругленной подгибки. Отвернутый припуск пришивают вручную или притачивают на машине. Различают следующие виды подгибки: «открытым срезом», то есть отвернув ткань на изнаночную сторону только один раз, и с двойной подгибкой среза.
Подгибка бывает заметной и незаметной с лицевой стороны изделия. При всех способах подгибки «в открытую» сначала обрабатывают срез припуска. Вид обработки низа изделия зависит от ткани, выкройки и, в конечном счете, от желаемого внешнего вида модели.
ПОТАЙНАЯ ПОДГИБКА НИЗА
Применяется в случаях, когда с лицевой стороны стежки должны быть незаметны. Срез отвернутого припуска отвернуть на 1 см на лицевую сторону и пришить вдоль. Чтобы на лицевой стороне не было видно ни одного стежка, захватывать иглой по 1-2 нити ткани. Стежки на припуске могут быть длиннее. Нитку туго не натягивать
ПОДГИБКА «РУЛИКОМ»
Подгибку изделий из очень тонких тканей выполняют вручную «руликом». Для этого нужны тонкая игла и тонкие нитки . Припуск на подгибку — 1 см. Подгибку «руликом» можно выполнять двумя способами. Припуск подвернуть на 1 см. Попеременно вкалывать иглу то по сгибу, то близко к срезу припуска, при этом захватывать не более 1-2 нитей ткани. Сделав несколько стежков, осторожно натянуть нитку, при этом подвернутый срез закручивается (3). Можно также, закрутив подгибку низа между указательным и большим пальцами, пришивать полученный рулик потайным швом (4).
ПОДГИБКА НА МАШИНЕ
ОТСТРОЧКА
Низ изделия можно подшить и на машине. Обметайте низ изделия, заметайте и заутюжьте на подложке припуск на подгибку на изнаночную сторону и проложите машинную строчку. Также можно выполнить двойную подгибку без обмётывания нижнего среза. Машинная строчка видна с лицевой стороны. На верхней юбке можно проложить декоративную строчку. Для широкой пышной юбки поверх подгибки с изнаночной стороны можно настрочить бортовую тесьму, это придаст низу юбки упругость и вес.
Ширину подгибки выбирают в зависимости от ширины юбки. Если силуэт ровный, то на подгибку можно оставить 4−5 см. Подгибка на расклешённой юбке должна быть не шире 2,5 см, иначе вы не справитесь с избыточными сборками, которые образуются на закруглённых срезах. На широкой юбке, юбке-солнце делается узкая подгибка 0,5−1,5 см.
ПРИКЛЕЕННАЯ ПОДГИБКА
Это самый простой и быстрый способ обработки низа изделия подгибкой. Припуски на подгибку низа обметать, заметать на изнаночную сторону и приутюжить. Удалить намётку. Под припуски на подгибку уложить клеевую ленту так, чтобы она не выходила за пределы подгибки. Приутюжить. Важно: при очень высокой температуре расплавленный клей может проступить на лицевую сторону. Такой метод обработки низа изделия не годится для тонких и деликатных тканей.
ПОТАЙНАЯ ПОДГИБКА
Чтобы нижний край пальто, жакета, платья выглядел аккуратно и опрятно, можно подшить вручную или на машинке потайными стежками. Для этого верхний срез припуска на подгибку отвернуть на 1 см наружу и шить вдоль этого внутреннего края незатянутыми потайными ручными стежками, захватывая по одной нити ткани, чтобы на лицевой стороне не было видно стежков.
ОБТАЧИВАНИЕ НИЗА
ОБТАЧИВАНИЕ НИЗА
Для юбки из плотного атласа или ткани с металлическими блёстками, при фигурном/закруглённом нижнем срезе, низ удобнее обтачать, так как обычная подгибка получится слишком массивной и грубой. Для обтачки можно взять готовую тесьму или раскроить косые бейки самостоятельно. Настрочите косую бейку с лицевой стороны по линии низа изделия, отверните и заутюжьте бейку на изнаночную сторону, и подшейте её края незатянутыми потайными ручными стежками.
ФАЛЬШИВАЯ ПОДГИБКА
ФАЛЬШИВАЯ ПОДГИБКА
Такой способ обработки низа изделия применяется при недостаточном припуске по низу изделия. С лицевой стороны настрочить тесьму, для красоты и изящества можно использовать кружево (не жёсткое! помните, что жёсткое кружево может цепляться за капроновые колготки), отвернуть, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить тесьму с лицевой стороны вдоль её края или подшить вручную с изнаночной стороны.
Какой бы способ обработки низа изделия вы не выбрали, помните, что аккуратность — залог хорошего результата. Удачи!
Не забывай технику безопасности при выполнении ручных работ!
Проверь себя в игре!
Не забывай технику безопасности при выполнении ручных работ!
Проверь себя в игре!
20.05.2020 - группа 1
20.05.2020 - группа 2
Тема занятия:"Обработка проймы и низа рукавов."
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим варианты обработки рукава.
Рукав — деталь одежды, которая характеризуется многообразием видов и способов обработки, особенно это касается обработки нижнего среза рукава.
По способу оформления низ рукава может быть:
гладким — с обтачкой, окантовкой, обработанным швом вподгибку;
с манжетами — притачными, навесными, с отворотами;
с отделочными деталями — низ таких рукавов может быть обработан оборками, воланами, кружевом, шитьем, патами и др.
Обработка низа швом вподгибку с открытым срезом
Рукав — деталь одежды, которая характеризуется многообразием видов и способов обработки, особенно это касается обработки нижнего среза рукава.
По способу оформления низ рукава может быть:
гладким — с обтачкой, окантовкой, обработанным швом вподгибку;
с манжетами — притачными, навесными, с отворотами;
с отделочными деталями — низ таких рукавов может быть обработан оборками, воланами, кружевом, шитьем, патами и др.
Обработка низа швом вподгибку с открытым срезом
1. Обметать срез низа.
2. Подогнуть и застрочить предварительно обметанный срез.
3. Приутюжить низ.
Обработка низа швом вподгибку с закрытым срезом
2. Подогнуть и застрочить предварительно обметанный срез.
3. Приутюжить низ.
Обработка низа швом вподгибку с закрытым срезом
1. Подогнуть и застрочить низ швом вподгибку с закрытым срезом.
2. Приутюжить низ.Обработка срезов низа изделия и рукавов в изделиях из тонких материалов.
2. Приутюжить низ.Обработка срезов низа изделия и рукавов в изделиях из тонких материалов.
Обработка низа потайными стежками
1. Обметать срез низа.
2. Подогнуть и подшить низ потайными стежками.
3. Приутюжить низ.
Обработка низа двумя строчками
1. Застрочить срез низа, подогнутый в сторону изнанки.
2. Подрезать припуск около строчки по низу, оставляя 0,1-0,2 см.
3. Подогнуть и застрочить срез низа второй строчкой на расстоянии 0,1 см от первой строчки.
4. Приутюжить низ.Обработка срезов низа изделия и рукавов в изделиях из тонких материалов.
Обработка низа окантовочным швом
Обработка нижних срезов изделия и рукавов обтачкой
1. Притачать обтачку к нижнему срезу изделия или рукавов.
2. Настрочить припуск шва притачивания обтачки на обтачку.
3. Приутюжить шов притачивания обтачки, выправляя кант из основной детали.
4. Закрепить обтачку потайными стежками.
5. Приутюжить низ.
Обработка низа эластичной тесьмой
1. Застрочить низ швом вподгибку с закрытым срезом, оставляя отверстие для эластичной тесьмы.
2. Проложить отделочную строчку по низу.
3. Продернуть эластичную тесьму, скрепляя ее концы вручную или на машине.
4. Подшить отверстие потайными стежками.
5. Приутюжить низ.
Обработка низа эластичной тесьмой
2. Подрезать припуск около строчки по низу, оставляя 0,1-0,2 см.
3. Подогнуть и застрочить срез низа второй строчкой на расстоянии 0,1 см от первой строчки.
4. Приутюжить низ.Обработка срезов низа изделия и рукавов в изделиях из тонких материалов.
Обработка низа окантовочным швом
1. Обогнуть открытый срез детали окантовкой, сложенной пополам в долевом направлении лицевой стороной вверх и сколоть булавками.
2. Проложить строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от края окантовки.
3. Приутюжить низ.Окантовывание открытых срезов низа изделия и рукавов.
Обработка нижних срезов изделия и рукавов обтачкой
1. Притачать обтачку к нижнему срезу изделия или рукавов.
2. Настрочить припуск шва притачивания обтачки на обтачку.
3. Приутюжить шов притачивания обтачки, выправляя кант из основной детали.
4. Закрепить обтачку потайными стежками.
5. Приутюжить низ.
Обработка низа эластичной тесьмой
2. Проложить отделочную строчку по низу.
3. Продернуть эластичную тесьму, скрепляя ее концы вручную или на машине.
4. Подшить отверстие потайными стежками.
5. Приутюжить низ.
Обработка низа эластичной тесьмой
1. Обметать срез низа.
2. Подогнуть и застрочить предварительно обметанный срез, оставляя отверстие для эластичной тесьмы.
3. Проложить отделочную строчку по низу.
4. Продернуть эластичную тесьму, скрепляя ее концы вручную или на машине.
5. Подшить отверстие потайными стежками.
6. Приутюжить низ.
Обработка низа притачным поясом (манжетой)
2. Подогнуть и застрочить предварительно обметанный срез, оставляя отверстие для эластичной тесьмы.
3. Проложить отделочную строчку по низу.
4. Продернуть эластичную тесьму, скрепляя ее концы вручную или на машине.
5. Подшить отверстие потайными стежками.
6. Приутюжить низ.
Обработка низа притачным поясом (манжетой)
1. Притачать пояс (манжеты) к нижнему срезу, складывая лицо пояса (манжет) с изнаночной стороной основной детали.
2. Обогнуть срезы пояса (манжет) и основной детали, и закрепить подогнутый срез пояса (манжеты) строчкой. Строчку прокладывают в шов притачивания пояса (мажеты).
3. Приутюжить низ.
2. Обогнуть срезы пояса (манжет) и основной детали, и закрепить подогнутый срез пояса (манжеты) строчкой. Строчку прокладывают в шов притачивания пояса (мажеты).
3. Приутюжить низ.
Обработка низа притачным поясом (манжетой)
1. Притачать пояс (манжеты) к нижнему срезу изделия (рукавов), складывая их лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы.
2. Обметать припуск шва притачивания пояса (манжет).
3. Приутюжить низ.
18.05.2020 - группа 1
15.05.2020 - группа 2
Тема занятия:"Обработка горловины платья."
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим вариант обработки горловины косой бейкой.
Секрет качественной обработки горловины без воротника, пройм без рукавов косой бейкой заключается в её очень несложной, простой подготовке (обработке) перед притачиванием.
Каждый раз, продумывая, как лучше обрабатывать срезы, нужно учитывать свойства и внешний вид ткани.
Когда же следует использовать косую бейку вместо обтачки?
1. Межлекальных выпадов основной ткани недостаточно для выкраивания обтачки.
2. Ткань с блестками, «царапающая» ткань, неприятная и травмирующая вашу нежную кожу.
3. Прозрачная ткань (шифон, органза и прочие).
4. Чрезвычайно подвижная ткань (шифон, шелк, креп-жоржет и прочие).
5. Легко растяжимая ткань.
6. Объемная, рыхлая ткань.
7. Овальная форма горловины.
Объемная, рыхлая, легко растяжимая ткань. На фото видно, что это 2-х слойный трикотаж очень сложного переплетения из тончайших нитей, и он полупрозрачен.
Секрет косой бейки, позволяющий избежать какой-либо деформации, искажения формы горловины, пройм при обработке её косой бейкой, заключается в придании ей нужной формы ДО притачивания.
Конечно, простые и легкие в обработке ткани не требуют такой дополнительной обработки косой бейки перед притачиванием, а часто — даже и наметки. Можно сразу настрачивать бейку.
Если же ткань очень подвижна (шифон) и легко растяжима, потребуется более внимательная и тщательная обработка.
Порядок действий:
1. По линии горловины платья или блузки проложим машинную отметочную строчку, которая сделает более стабильным срез ткани, а также будет надежным ориентиром для совмещения с косой бейкой.
2. Чертим на листе тонкого картона, прикладывая выкройку, линию горловины переда и спинки (или проймы).
3. Теперь, положив готовую косую бейку на картон с начерченной линией горловины, начинаем без насилия, добровольно-принудительно формировать бейку, точно укладывая один её край по линии горловины и фиксировать, пропаривая, утюгом.
Важно! Бейку нужно укладывать так, чтобы она легко и естественно, не меняя свою ширину, легла по линии горловины и стала похожей на узкую и изящную обтачку.
4. Пропарив бейку, зафиксируйте её положение на картоне иголочками и оставьте на время, чтобы она остыла и окончательно закрепилась в своей новой форме.
5. Остывшую бейку с помеченными точками совмещения, сделанными водорастворимым маркером, накладываем на горловину платья, приметываем,отгибая сгиб бейки и делая стежки точно в этот сгиб.
6. Притачиваем косую бейку, прокладывая строчку вплотную к линии наметки, справа, в направлении к срезу горловины.
7. Удаляем наметку.
8. Если этого требует ткань, припуски на швы горловины следует надсечь, не доходя на 2-3 мм до машинной строчки.
Косую бейку отогнуть на изнанку изделия, заметать с образованием переходного канта и приутюжить.
9. Закрепляем внутренний сгиб бейки вручную, потайным швом.
Или настрачиваем внутренний край косой бейки, близко с самому сгибу, прокладывая машинную отделочную строчку.
При обработке шифона, органзы, прозрачных тканей или при отделке горловины бейкой другого цвета, косая бейка притачивается с изнаночной стороны, перегибается и настрачивается на лицевой.
Данный способ позволяет вам добиться идеальной, ровной, качественной обработки горловины и пройм, не затрачивая на это намного больше времени, чем обычно.
Зато результат вас точно порадует!
© https://www.livemaster.ru/topic/1325253-kosaya-bejka-v-roli-obtachki
13.05.2020 - группа 1, 2
Тема занятия:"Обработка боковых, плечевых швов и среднего шва. Обработка отделочных деталей."
Здравствуйте.Сегодня мы поговорим об обработке плечевых срезов. Обработка плечевых срезов начинается только после того, как все «входящие – выходящие» из плечевого шва, например, рельефные швы, будут выполнены. Вертикальные рельефные швы, после их выполнения, на полочке заутюживаются к середине полочки, на спинке к середине спинки. А также будут выполнены, если конечно они есть, плечевые вытачки или посадка некоторого участка плечевого среза, которые, со стороны спинки, предусмотрены на выпуклость лопаток, для лучшей посадки изделия на фигуре. . После выполнения плечевые вытачки заутюживаются к середине спинки.
Полочки и спинка складываются лицевыми сторонами друг к другу.
Плечевой срез спинки делается длиннее плечевого среза полочки на 0,5-1 см для лучшего облегания лопаток.
(Сметывание деталей полочки и спинки, при выполнении плечевого шва, удобнее всего делать со стороны спинки).
Напоминаю, что сметочная строчка не прокладывается по линии будущего шва.
Теперь пришло время выполнить стачную строчку. Она прокладывается со стороны полочки. Плечевой шов, как правило, имеет ширину 1 – 1,5 см
Для предохранения от растяжения плечевой шов рекомендуется выполнять двумя машинными строчками.
После этого, припуски плечевого шва обрабатываются от осыпания. Припуски швов на изделиях из неосыпающихся тканей и на изделиях с подкладкой, можно не обрабатывать. Способ обработки плечевых срезов зависит от свойств ткани, из которой изготавливается изделие и от конструктивных особенностей отшиваемой модели.
После выполнения обычной стачной строчки, оба среза могут быть обработаны вместе одной трехниточной оверлочной строчкой или по отдельности.
После обработки срезов по одному, их разутюживают в разные стороны.
А те, что были обработаны вместе, чаще всего заутюживаются в сторону спинки.
.
Рассмотрим обработку вытачек.
Обработка вытачек
Вытачки, идущие от срезов, бывают плечевые, боковые и талевые.
При раскрое вытачки намечают на изнаночной стороне изделия. Наносят среднюю линию вытачки и 2 боковые.
Вытачки смётывают по намеченным линиям – для этого детали перегибают по средней линии вытачки лицевой стороной внутрь и смётывают по одной из боковой линии (от середины вытачки к срезам), затем стачивают.
Вытачки, идущие от срезов, стачивают, начиная от срезов и постепенно сводят на нет, концы вытачки закрепляют двойной машинной строчкой.
Внутренние вытачки стачивают, начиная с одного конца и постепенно сводят на другом конце на нет.
Можно по-другому:
При раскрое вытачки намечают на изнаночной стороне изделия. Наносят среднюю линию вытачки и 2 боковые.
Вытачки смётывают по намеченным линиям – для этого детали перегибают по средней линии вытачки лицевой стороной внутрь и смётывают по одной из боковой линии (от середины вытачки к срезам), затем стачивают.
Вытачки, идущие от срезов, стачивают, начиная от срезов и постепенно сводят на нет, концы вытачки закрепляют двойной машинной строчкой.
Внутренние вытачки стачивают, начиная с одного конца и постепенно сводят на другом конце на нет.
Можно по-другому:
Начать строчку, зайдя на середину вытачки в широкой части и постепенно сойти на нет у острого угла. Снова начать строчку в самой широкой части, поверх уже имеющейся строчки, двигаясь ко второй вершине, сойти на нет. Можно вместо закрепок завязать на концах узлы.
Слабину, которая образовывается в конце вытачки сутюживают. Вытачки плечевые, талевые утюжат сгибами к центру детали, так же и внутренние вытачки. Боковые вытачки утюжат в сторону талии.Вытачки всегда нужно утюжить до того как будут стачаны основные швы изделия.
Познакомьтесь с обработкой боковых срезов.
Для соединения изделия по боковым срезам, перед и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают контрольные метки, уравнивают срезы, скалывают булавками и сметывают со стороны переда. Стачивание производят со стороны спинки швом шириной 1,5см, после чего шов приутюживают. .
Обработка боковых срезов
Боковые срезы в изделиях с цельнокроеным рукавом стачивают со стороны спинки. Затем срезают припуски на шов до 10 мм, делают несколько надсечек глубиной 5 мм в области вогнутого участка шва, чтобы шов не «тянул». Обметывают вместе припуски на шов и заутюживают на сторону спинки.
Обработка бокового среза в изделии с цельнокроеным рукавом.
В цельнокроеных платьях с выраженной линией талии края припусков могут стягивать изделие и деформировать его на уровне талии. Избежать этого можно только путем некоторого удлинения срезов. Эта операция у профессионалов называется оттягивание.
В изделиях из легко растяжимых тонких тканей срезы оттягивают при влажно-тепловой обработке утюгом, после чего припуски заутюживают в сторону полочки или разутюживают .
В изделиях из плотных тканей, не поддающихся растяжению, припуски на шов рассекают в двух-трех местах на половину их ширины и затем обметывают и разутюживают .
11.05.2020 - группа 1
08.05.2020 - группа 2
Тема занятия:"Внесение изменений в конструкцию после примерки."
Здравствуйте.Сегодня будем разбираться, что делать с теми булавками и метками, с помощью которых мы подгоняли платье под нашу фигуру .
Осторожно раскладываем вещь на столе.
1. Контрастной ниткой без узелков промётываем:
по всем меловым меткам;
новую пройму;
линию карманов, декоративных элементов, которые наметили на примерке;
уровень петель .
Осторожно раскладываем вещь на столе.
1. Контрастной ниткой без узелков промётываем:
по всем меловым меткам;
новую пройму;
линию карманов, декоративных элементов, которые наметили на примерке;
уровень петель .
2. Аккуратно раскладываем шов, который будем корректировать, на столе. В данном примере это боковой шов ниже талии:
с учетом всех меток по лекалу рисуем новые линии без острых углов и резких переходов;
с помощью булавок переносим новую линию на симметричный шов – аккуратно совмещаем все необходимые срезы и контрольные точки;
осноравливаем (выравниваем) срезы.
с учетом всех меток по лекалу рисуем новые линии без острых углов и резких переходов;
с помощью булавок переносим новую линию на симметричный шов – аккуратно совмещаем все необходимые срезы и контрольные точки;
осноравливаем (выравниваем) срезы.
3. Скалываем пополам изделие, совмещаем пройму и горловину.
Осноравливаем по намеченным линиям сразу две стороны.
Для удобства я подкладываю подушечку, которой при утюжке прижимаю швы.
Дефекты кроя при посадке на фигуру способны не только отбить любое желание шить, 😥 но и убить парочку сотен нервных клеток в попытках «вылечить недуг». 😣 Наша скорая помощь уже на месте! 🚑 Лови подборку самых распространенных дефектов посадки плечевых изделий и способы их устранения.
Правильная посадка плечевых изделий – будь то платья, жакеты или пальто, в первую очередь определяется сбалансированностью основных швов – плечевые швы должны соответствовать линиям плеча, боковые – линии бока, талевый шов должен располагаться точно по талии (за исключением изделий с заниженной или завышенной талией). Само изделие должно сидеть по фигуре так, чтобы в первую очередь обеспечить комфорт движений его обладательнице. На изделии не должно образовываться ненужных заломов или складок, а в случае их наличия, подобные и все прочие дефекты должны быть устранены в процессе примерок.
Горизонтальные складки могут возникать если деталь изделия имеет слишком большую излишнюю длину в вертикальной направлении или же недостаток ширины в горизонтальной направлении. В первом случае характер складок будет мягким, свободным, во втором – складки будут образовываться за счет горизонтального натяжения ткани.
Вертикальные складки с точностью до наоборот: возникают при излишней ширине детали в горизонтальном направлении или недостаточной ее длине в вертикальном.
Наклонные складки могут возникать в результате укорачивания, удлинения или заужения детали по одной из сторон.
Устранить большинство таких дефектов лучше при предварительных примерках на пробнике изделия. Если же по каким-то причинам вы не планируете шить пробник, рекомендуется сделать увеличенные припуски на швы по среднему шву спинки, плечевым швам, проймам, припускам по низу изделия.
смотреть мастер-класс
Осноравливаем по намеченным линиям сразу две стороны.
Для удобства я подкладываю подушечку, которой при утюжке прижимаю швы.
Правильная посадка плечевых изделий – будь то платья, жакеты или пальто, в первую очередь определяется сбалансированностью основных швов – плечевые швы должны соответствовать линиям плеча, боковые – линии бока, талевый шов должен располагаться точно по талии (за исключением изделий с заниженной или завышенной талией). Само изделие должно сидеть по фигуре так, чтобы в первую очередь обеспечить комфорт движений его обладательнице. На изделии не должно образовываться ненужных заломов или складок, а в случае их наличия, подобные и все прочие дефекты должны быть устранены в процессе примерок.
Горизонтальные складки могут возникать если деталь изделия имеет слишком большую излишнюю длину в вертикальной направлении или же недостаток ширины в горизонтальной направлении. В первом случае характер складок будет мягким, свободным, во втором – складки будут образовываться за счет горизонтального натяжения ткани.
Вертикальные складки с точностью до наоборот: возникают при излишней ширине детали в горизонтальном направлении или недостаточной ее длине в вертикальном.
Наклонные складки могут возникать в результате укорачивания, удлинения или заужения детали по одной из сторон.
Устранить большинство таких дефектов лучше при предварительных примерках на пробнике изделия. Если же по каким-то причинам вы не планируете шить пробник, рекомендуется сделать увеличенные припуски на швы по среднему шву спинки, плечевым швам, проймам, припускам по низу изделия.
смотреть мастер-класс
06.05.2020 - группа 1
06.05.2020 - группа 2
Тема занятия:"Подготовка платья к первой примерке. Первая примерка."
Здравствуйте. В индивидуальном пошиве после этапов снятия мерок, построения чертежа изделия и выкраивания деталей на ткани, идет этап подготовки и проведения первой примерки. Примерки дают нам возможность увидеть и исправить ошибки, допущенные при снятии мерок и построении выкроек, подогнать изделие по фигуре и уточнить положение деталей. Итак, начнем с подготовки.
Подготовка к первой примерке
Перед тем как начинать сметывание изделия нам необходимо нанести контурные линии на выкроенные детали прямыми сметочными стежками. Наносим основные модельные линии, среднюю линию полочки и спинки, линию талии, линию бедер, контуры вытачек, контрольные разметки.
Здравствуйте. В индивидуальном пошиве после этапов снятия мерок, построения чертежа изделия и выкраивания деталей на ткани, идет этап подготовки и проведения первой примерки. Примерки дают нам возможность увидеть и исправить ошибки, допущенные при снятии мерок и построении выкроек, подогнать изделие по фигуре и уточнить положение деталей. Итак, начнем с подготовки.
Перед тем как начинать сметывание изделия нам необходимо нанести контурные линии на выкроенные детали прямыми сметочными стежками. Наносим основные модельные линии, среднюю линию полочки и спинки, линию талии, линию бедер, контуры вытачек, контрольные разметки.
Следующий шаг — сметывание изделия. В первую очередь, сметываем мелкие детали: кокетки, клинья, вставки. Затем соединяем между собой основные части, совмещая контрольные точки. Плечевое изделие нужно сметать по плечевым и боковым швам. Для плечевых изделий заготавливаем рукав и сметываем его, заметываем припуск шва внизу, чтобы уточнить длину. К
первой примерке можно подготовить только один рукав.
Если наше изделие с рукавом свободной формы, то после сметывания плечевых срезов вметываем рукав в открытую пройму, а затем в один прием сметываем боковой шов изделия и шов рукава.
Мелкие детали, такие как воротник, планки, карманы, манжеты к примерке не готовим, а пользуемся бумажными лекалами.
После сметывания швы можно слегка разутюжить, тогда изделие будет выглядеть более естественно.
Проведение примерки
Надеваем изделие, расправляем его и скалываем булавками застежку. Проверяем положение основных контрольных линий – средней линии спинки и полочки. Они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям середины фигуры. Плечевые срезы должны ложиться по средней линии плеча, боковые срезы вертикально. Проверяем общую посадку изделия, его ширину по спинке, полочке, ширину проймы, ее глубину, ширину изделия по линиям талии и бедер. Если посадка неудачна и изделие тесно, распарываем его по боковым срезам и выпускаем припуски шва, а если наоборот, изделие широкое — забираем лишнюю ширину равномерно в каждый боковой шов.
Внимательно рассматриваем вырез горловины. Если горловина тесная или спинка давит на основание шеи, расширяем горловину до нужного размера. Затем прикладываем макет воротника и проверяем его форму. Если воротник лежит слишком плоско, значит, уменьшаем высоту подъема середины воротника и увеличиваем стойку, если же наоборот, слишком плотно прилегает к шее — сделаем надсечки вдоль всего воротника и придадим ему нужную форму, на свое усмотрение. Можно изменить форму переднего края воротника и его ширину, в случае, если они нас не устраивают.
Прикалываем булавками накладные карманы, если они предусмотрены моделью, уточняем их размеры. Булавками вкалываем рукав в пройму и проверяем его длину, ширину и направление. Уточняем расположение и форму отделочных деталей. Проверяем общую длину изделия.
После проведения первой примерки вносим необходимые поправки. При этом не забываем соблюдать симметричность внесенных изменений относительно средних линий деталей. Для этого сложим изделие вдвое, совместим плечевые и боковые срезы, сметаем их или сколем булавками, чтобы не было смещения при подрезании. Затем уже наметим новые линии и вырежем детали по новой разметке.
Если наше изделие с рукавом свободной формы, то после сметывания плечевых срезов вметываем рукав в открытую пройму, а затем в один прием сметываем боковой шов изделия и шов рукава.
Мелкие детали, такие как воротник, планки, карманы, манжеты к примерке не готовим, а пользуемся бумажными лекалами.
После сметывания швы можно слегка разутюжить, тогда изделие будет выглядеть более естественно.
Проведение примерки
Надеваем изделие, расправляем его и скалываем булавками застежку. Проверяем положение основных контрольных линий – средней линии спинки и полочки. Они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям середины фигуры. Плечевые срезы должны ложиться по средней линии плеча, боковые срезы вертикально. Проверяем общую посадку изделия, его ширину по спинке, полочке, ширину проймы, ее глубину, ширину изделия по линиям талии и бедер. Если посадка неудачна и изделие тесно, распарываем его по боковым срезам и выпускаем припуски шва, а если наоборот, изделие широкое — забираем лишнюю ширину равномерно в каждый боковой шов.
Внимательно рассматриваем вырез горловины. Если горловина тесная или спинка давит на основание шеи, расширяем горловину до нужного размера. Затем прикладываем макет воротника и проверяем его форму. Если воротник лежит слишком плоско, значит, уменьшаем высоту подъема середины воротника и увеличиваем стойку, если же наоборот, слишком плотно прилегает к шее — сделаем надсечки вдоль всего воротника и придадим ему нужную форму, на свое усмотрение. Можно изменить форму переднего края воротника и его ширину, в случае, если они нас не устраивают.
Прикалываем булавками накладные карманы, если они предусмотрены моделью, уточняем их размеры. Булавками вкалываем рукав в пройму и проверяем его длину, ширину и направление. Уточняем расположение и форму отделочных деталей. Проверяем общую длину изделия.
После проведения первой примерки вносим необходимые поправки. При этом не забываем соблюдать симметричность внесенных изменений относительно средних линий деталей. Для этого сложим изделие вдвое, совместим плечевые и боковые срезы, сметаем их или сколем булавками, чтобы не было смещения при подрезании. Затем уже наметим новые линии и вырежем детали по новой разметке.
04.05.2020 - группа 1
29.04.2020 - группа 2
Тема занятия:"Подготовка ткани к крою. Раскрой платья."
Здравствуйте! Что же такое отрез ткани? Отрез это то, что отрезают (в прямом смысле) от рулона свернутой ткани в магазине тканей. Отрез ткани имеет верхний и нижний срезы (по поперечной нити) и кромку (по нити основы). Кромка – узкая, уже обработанная на текстильном производстве, неосыпающаяся полоска по обеим продольным сторонам полотна. Нити основы (долевая нить) идут параллельно кромке. Это крепкие, неподвижные нити. Уточные нити это нити, которые расположены на полотне перпендикулярно нитям основы и идущие от кромки к кромке. Направление на полотне под углом 45⁰- нити по косой.
Отрез имеет лицевую и изнаночную сторону. Ткань в рулоне бывает свернута в один слой, а бывает в два слоя. Когда ткань свернута в два слоя, то чаще всего слои сложены друг к другу лицом (лицевой стороной вовнутрь).
Отрез ткани нужно подготовить к раскладке лекал и раскрою. Что для этого нужно сделать? Декатировать ткань. Прежде всего, ткань декатируют. Прогладить. И ткани, которые требуют декатирования и те, которые не нуждаются в нём, обязательно нужно проутюжить, строго соблюдая при этом температурные режимы для разных видов тканей. Определить лицо. Как правило, детали выкройки раскладываются на изнаночной стороне отреза, но в любом случае нужно определить лицевую сторону и изнанку отреза, чтобы правильно сложить ткань для раскроя. Лицевая сторона, чаще всего, имеет ярче выраженный рисунок, отчетливее видны переплетения волокон полотна и она более гладкая. Проколы на кромках отреза обращены выпуклостью на лицевую сторону.
Шерстяные ткани, как правило, сворачивают на производстве лицом вовнутрь, шелковые лицом наружу. Все ткани со сгибом складывают лицом внутрь. Когда же ткань выглядит с лица и с изнанки одинаково, то за лицо считают ту сторону, которая более качественная. Определение нити основы. Нити основы определяются для того, чтобы детали выкройки, на которых указано направление долевой нити, то есть нити основы, правильно разложить на ткани. Направление ворса. Обязательно нужно определить направление ворса, конечно если таковой на ткани имеется. И это направление нужно как-то пометить. Мелком, обмылочком или любым другим, в последствии исчезающим, разметочным инструментом, на ткани, через короткие промежутки необходимо поставить, например, стрелочки (направление ворса). Эти пометки должны быть постоянно на виду и хорошо видны. Все детали одного комплекта выкройки в итоге должны быть выкроены с одинаковым направлением ворса. Начес. Так же надо поступить и с начесом, если он есть на ткани. Дефекты ткани. Очень часто на поверхности полотна ткани встречаются дефекты – пятна, узелки, сбои орнамента, дырочки, не пропечатанные места и т.д. Их обязательно нужно выявить и пометить мелом, обмылочком, нитками (проложить стежки). Чтобы потом во время раскладывания лекал и раскроя ткани успешно обходить эти места. Или чтобы они оказывались в таких местах под деталями выкройки, где они будут потом, на готовом изделии, будут невидимы для посторонних глаз. Исправить искажение ткани. Если обрезанный край тканого полотна неровный, то у края ткани, который отрезан (срез), нужно выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если это трикотажное полотно, то нужно найти самую крайнюю, целую поперечную линию петель, отметить её и по ней отрезать неровность.
Если вы обнаружили, что тканое полотно перекошено, нити идут не строго перпендикулярно друг другу, то нужно полотно выровнять.
1. Для этого ткань нужно будет увлажнить, потянуть в нужном направлении, а затем проутюжить. Или
2. Сложить отрез пополам, лицом к лицу и соединив кромки, сколоть их булавками. Отрез разровнять на ровной поверхности, делая его углы прямыми и прогладить от края к сгибу. Трикотажные полотна не выравниваются. Если набивной рисунок тканого полотна немного не совпадает с нитями основы и утка, то при раскладке выкройки нужно ориентироваться на рисунок, а не на нити основы или поперечные. Ну, вот и все. Кажется, нечего не забыла. Ткань к раскладке лекал подготовили.
Итак, мы подготовили ткань к раскрою.
Всё учли, всё совместили и уже разложили выкройку на ткани.
Теперь, когда все детали выкройки разложены, их можно смело прикреплять к ткани. А как и чем прикреплять? На сегодняшний день существует несколько способов прикрепить выкройку к ткани. Прикрепление выкройки с помощью булавок. Самый известный, самый распространенный и чаще всего применяемый способ, это прикалывание булавками.
В одних книгах по обучению шитью и крою, их авторы советуют погуще прикалывать выкройку к ткани булавками. В других, ограничится 5 – 6 штуками на одну деталь. Я же считаю, что количество булавок необходимых для прикалывания выкройки к ткани зависит от свойств той или иной ткани. Если ткань обладает не высокой прорубаемостью полотна, проще говоря, дырочки от игл и булавок не оставляют заметных следов, то и булавок можно вкалывать столько сколько посчитаете нужным. Ну, конечно же, их не должно быть как звезд на небе. А вот если ткань обладает высокой прорубаемостью полотна, то нужно постараться обойтись минимумом булавок или вкалывать в припуски на швы.
Но приколоть выкройки к ткани это ещё даже не полдела, а так только начало дела. После того, как мы поместили выкройку на ткань и прикрепили её там, нужно теперь обвести (обрисовать) контуры выкройки (линии швов) и дать припуски на швы.
1 - это контуры выкройки;
2 - это припуски.
Я предлагаю, для нанесения припусков воспользоваться нехитрым приспособлением, которое делается очень быстро и в домашних условиях. Поделюсь с вами своим ноу-хау, если так можно сказать. Я часто пользуюсь вот такой штучкой. Это небольшой, 2 см в ширину и 5 – 6 см в длину картонный прямоугольник, на котором мною нанесены несколько линий.
Они находятся от края на разных расстояниях. Это может быть и 0,5 см, и 1 см, и 1,5 см. В общем, столько, сколько мне нужно отложить в том или ином месте ширину припуска. Я просто прикладываю нужной, намеченной линией прямоугольник к контуру (к краю) бумажной выкройки и быстро, разметочными инструментами прорисовываю или, если хотите, прочерчиваю линию (припуск) на нужную мне в этом месте ширину.
Как кроят разные виды тканей?
Прозрачные и тонкие шелковые ткани.
При работе с такими тканями следует соблюдать особую осторожность. Скользкие ткани нужно раскладывать на какой-нибудь шероховатой поверхности, чтобы они меньше скользили. Например, клеенка, перевернутая изнаночной стороной кверху, лист картона и т.п. Для фиксации деталей выкройки на прозрачных и тонких шелковых тканях используют очень тонкие (0,5 мм) булавки и остро заточенные ножницы, смыкающиеся по всей длине.
Блестящие ткани.
Все детали одной выкройки на тканях с глянцевой поверхностью или с поверхностным блеском нужно раскладывать так, чтобы на готовом изделии все детали имели одинаковый оттенок. Или, наоборот, если это задумано как декор, некоторые детали могут быть специально выкроены в другом направлении. Например, воротники, манжеты, планки застёжек и др.
Кружевное полотно.
Детали выкройки раскладываются на кружевных полотнах в один слой. Так легче следить за совмещением узора полотна на стыках (швах) между деталями. Детали выкройки фиксируются на полотне длинными булавками.
Ткани с блёстками (пайетками).
Детали одной выкройки раскладываются на тканях с пайетками все в один слой. Так как на готовом изделии ряды пайеток должны быть направлены в одну сторон, детали выкройки раскладывают в одном направлении. Идеальным был бы вариант приклеивать детали выкройка на ткань с пайетками специальной маркировочной лентой. Тогда при разрезании ткани с припусков не осыпаются пайетки. За неимением оной используются булавки или грузики. Припуски при раскрое тканей с пайетками делают широкими – до 2см. Сразу после раскроя по линиям швов следует проложить закрепляющие строчки. После этого пайетки больше не будут осыпаться.
Ткань «рогожка».
На тканях «рогожка» очень хорошо видна структура полотна – переплетение долевых и уто́чных нитей. Поэтому, при раскрое тканей «рогожка» следить за правильным расположением долевой нити на деталях выкройки следует с особым вниманием. Так как припуски на швы на деталях кроя из рогожки оставляют очень широкими – до 2,5 см, запаса ткани рогожка понадобится несколько больше, чем любой другой. На грубой ткани детали выкройки раскладываются в одну сторону.
Вельвет.
На вельвете детали выкройки всегда раскладываются в одну сторону.
Бархат.
Ткань бархат раскладывается на рабочей поверхности в один слой, так как она очень скользкая и в два слоя её кроить нельзя. Детали выкройки раскладываются на бархате с лицевой стороны и в одном направлении. Фиксируются детали выкройки на бархате грузиками или булавками, которые вкалываются в материал припусков на швы деталей. На бархате очень видны проколы иглы, и машинной и ручной. Поэтому любые изменения в выкройку нужно внести ещё до раскроя ткани.
Габардин.
Структура полотна ткани габардин с лицевой стороны имеет характерный диагональный рубчик. Чтобы разные детали одного и того же готового изделия имели одинаковый оттенок, всё детали выкройки нужно раскладывать в одну сторону.
Трикотаж.
Трикотажные полотна имеют свойство менять оттенок в разных направлениях. Поэтому детали выкройки нужно располагать все в одном направлении. Тонкие трикотажные полотна можно раскладывать в два слоя, толстые полотна и трикотажные полотна с выпуклыми узорами (рисунками) – в один слой. При раскладке лоскута трикотажа на рабочей поверхности следует следить за тем, чтобы он весь полностью на ней находился. В противном случае искажения формы деталей не избежать.
Хорошо! Всё сделали, всё нанесли, теперь Бог в помощь, приступаем непосредственно к крою. То есть будем … да! Резать! Подавляющее большинство тканей кроят специальными раскройными ножницами. Нет, конечно, можно любыми, и даже маникюрными получится разрезать. Но вот что получится…. Всегда лучше работать правильным и подходящим инструментом. Это касается всего, не только ножниц. Самое главное отличие раскройных ножниц – это то, что ручка ножниц на них наклонена определённым образом относительно лезвий.
Одно из самых главных правил при выкраивании – вытачки на деталях не вырезать!
Примечание. Если материал внутри вытачек всё-таки необходимо вырезать, то резать следует не по контуру выкройки, а по краю припуска на шов, который обязательно нужно оставить, чтобы дальнейшее соединение сторон вытачки было возможным. Выкраиваем каждую деталь сразу, то количество раз, сколько нужно. Все выкроенные детали нужно складывать на ровной поверхности. Не приминаем, не придавливаем, не кладём ничего тяжелого сверху, чтобы ничего нигде не искривлялось, не сминалось. Не нужно выбрасывать обрезки ткани, которые неизбежно останутся после раскроя. Самые крупные из них можно будет использовать для других проектов. Из них можно будет выкроить ещё одну небольшую деталь, которую вы могли пропустить (забыть) выкроить. Из них можно будет выкроить какие-нибудь дополнительные детали. Например, планки разрезов рукавов, воздушные петли, обтачные петли и т.д. На совсем маленьких остатках мы будем пробовать, как работает наша швейная машина, и регулировать натяжение нитей. На лоскутках мы можем подобрать самый подходящий цвет нитей для этой ткани, нужную строчку. Остатки ткани послужат нам «подопытным кроликом» для приутюживания клеевой прокладки и проб на влажно-тепловую обработку. И вообще, мало и на что могут пригодиться в домашнем хозяйстве остатки ткани от раскроя.
Источник: https://www.milla-sidelnikova.com/raskroj-tkani.html
29.04.2020 - группа 1
24.04.2020 - группа 2
Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с построением простой основы платья без вытачек. Для тех, кто просмотрев данный материал скажет, да мы такое уже делали на уроках технологии и шили по ним ночные сорочки, скажу, что по этой выкройке получаются интересные модели платьев.
В связи с тем что фигура человека симметричная, чертеж строят на половину ширины изделия.
Контур чертежа спинки составляет следующие конструктивные линии: линия горловины спинки, линия плеча, линия бока, линия низа . В конструкции плечевого изделия с цельнокроеным рукавом чертеж переда отличается от чертежа спинки только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке
Прибавки на свободное облегание
Поскольку одежда не прилегает к телу по всей его поверхности, для построения конструкции изделия кроме мерок необходимы прибавки на свободное облегание и декоративное оформление.
Прибавки обозначают прописной буквой П, строчными буквами (нижний индекс) — участок, к которому дается прибавка. Величина прибавок в нашем случае составляет:
- к полуобхвату груди — Пг = 6-8 см;
- к обхвату плеча — Поп = 5-7 см;
- к ширине горловины — Пшг =1,0 см
Поэтапный чертеж выкройки платья
Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:
Вертикальная линия середины сетки
Горизонтальные линии плеча, низа.
Базисная сетка – рисунок 1
В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1= 80 см
Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог) нужно добавить прибавку к груди (Пг) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1= (Пог + Пг)/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см
Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.
Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.
Ширина горловины (Шг), спинки и переда.
На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1.
(Шг) = АВ1 = ((Пош) / 3) + (Пшг)) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см
Ширина горловины (Шг) равна отрезку на чертеже (АВ1)
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1) и переда (АВ1) равны. Рисунки 2 и 3.
Глубина горловины спинки — рисунок 2.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1) деленое на три и получаем точку В.
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1.
Глубина горловины переда — рисунок 3.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2.
АВ2 = АВ1 + (Пшг) = 7 см + 1 см = 8 см.
Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2.
Построение рукава — рисунки 4 и 5.
Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.
От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп) получаем точку Г (смотрите ниже).
А1Г = ( (Оп) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.
Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.
К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1.
Построение криволинейного участка — рисунок 5.
Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1) ставим точку Г2.
ГГ2 = ГГ1 = 7 см
Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3.
Г3 = Г1Г2 / 2
Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.
Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4.
Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2. Так, как показано на рисунке 5.
Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.
Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.
По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст), получаем Т.
ВТ = Дтс = 38, 8 см.
По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2.
Н1Н2 = 8-12 см.
Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2.
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2.
Оформление линии талии и низа — рисунок 7
От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.
Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.
Контурные линии изделия — рисунок 8.
Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н. При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н.
Вот такие оригинальные модели можно сшить по данной выкройке.
27.04.2020 - группа 1
22.04.2020 - группа 2
Тема занятия:"Правила снятия мерок для плечевого изделия-платье. Расчеты для построения основы платья."
Здравствуйте. Снятие мерок очень ответственный момент. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре.
Для начала давайте вспомним конструктивные линии в одежде.
Для того чтобы этого не случилось, необходимо соблюсти некоторые правила:
Все измерения следует производить без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей привычной осанки.
Все измерения делаем без излишнего натяжения и ослабления сантиметровой ленты.
Перед тем как приступить к обмеру зафиксируйте на талии измеряемого эластичный шнурок (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Линия талии является основной опорной линией, которая связана с любой точкой фигуры.
Р – рост. Измеряют от верхушечной точки головы до пола.
Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит сзади над остистым отростком шейного позвонка, сбоку, и спереди по основанию шеи и замыкается над яремной выемкой.
Сг – полуобхват груди . Лента проходит горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.
Ст – полуобхват талии. Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне талии.
Сб – полуобхват бедер. Лента проходит горизонтально вокруг туловища. Сзади через выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. При измерении отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений.
Дтс – длина спины до талии. Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади параллельно позвоночнику.
Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии.
Дтп – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва до линии талии через выступающую точку грудных желез, одновременно отмечая ее положение.
Вг – высота груди измеряется так же, как Дтп, но только до выступающей точки груди.
Впкп – высота плеча косая переда. Измеряют от точки центра груди до конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии. Обычно эта мерка меньше мерки Вг на 1-3 см.
Впрз – высота проймы задняя(глубина проймы) Измеряется от высшей точки плечевого шва до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.
Шг – Ширина груди. Измеряется горизонтально над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин. При измерении обращаем внимание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса. Записываем мерку в половинном размере.
Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально между задних углов подмышечных впадин. При измерении необходимо обратить внимание на кривизну спины. Записываем мерку в половинном размере.
Цг — центр груди. Измеряем расстояние между выступающими точками груди. Записываем мерку в половинном размере.
Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до сочленения плеча с рукой.
Др — длина рукава. Измеряем от конечной плечевой точки по наружной поверхности руки до уровня желаемой длины рукава.
Оп – обхват плеча. Измеряем горизонтально вокруг руки по самой широкой части руки.
Озап – обхват запястья. Измеряем горизонтально вокруг руки по самому узкому месту.
Ди – длина изделия. Измеряется со стороны спины от высшей точки плечевого шва до желаемого уровня длины.
Такие мерки как Сш, Сг, Ст, Сб обозначают полуобхват (шеи, груди, талии, бедер) т.е. полученное измерение обхвата сразу делят на 2. Так же в половинном размере записываются мерки Шг, Шс, Цг.
Теперь на базе основных измерений вы сможете построить выкройку основу для платья.
23.04 2020 - группа 1
17.04.2020 - группа 2
Тема занятия:"Разновидности платьев."
Здравствуйте. Платье — это непременно женственно, стильно и удобно. Но мода, также как и погода, подвержена постоянным изменениям. Одни фасоны приходят на смену другим, меняются цветовые схемы и техники кроя. Другие фасоны воскресают из небытия и становятся снова популярными. В этом обзоре представлен список современных и актуальных видов, стилей женских платьев. Провести четкую границу между фасонами конечно нельзя, некоторые платья можно описать разными стилями, но в каждом стиле есть что-то свое, свой уникальный признак, по которому можно сказать, что вот это платье такого-то стиля. Классифицируя платья по длине, по форме, по крою, по предназначению и по материалам неизбежно оказываешься в такой ситуации, когда, один и тот же наряд будет в тоже время и вечерним, и выпускным. Так давайте разберемся какие фасоны бывают и как они выглядят.
Платье А-силуэта (A-line)
Это общий критерий платьев, очертания которых напоминают букву «А». Например, это может быть фасон, расходящийся к низу либо от плотно пригнанной талии, либо сверху от плеч или груди. Такой термин в моде закрепился благодаря знаменитому дизайнеру Кристиану Диору, который в 1955г. представил весеннюю коллекцию под названием A-line collection. С тех пор весь мир называет такие платья A-line.
Платье баллон (Bubble dress)
Платье с объемным, «надутым» низом. Эта особенность отлично прикрывает полные бедра и живот. Форму платью, как правило, придает укороченная подкладка.
Автор баллона — знаменитый испанский модельер Кристобаль Баленсиага. Он полностью изменил привычный силуэт женского платья, представив в 1951 г. баллон публике.
Платье-баллон может быть и повседневным — теплый трикотажный «грибочек», и вечерним — из яркого шифона оно скроет недостатки фигуры.
Платье бэби долл (Baby doll dress)
Этот фасон — смесь детства и вызывающей женственности. Платье-мини с короткими рукавами или вовсе без них, с завышенной талией и свободного кроя. Шьется из легких тканей, часто отделывается кружевом. В идеале, юбка должна быть пышной, украшенной рюшами и оборками.
При всей демократичности современной моды здесь действуют возрастные ограничения — эту несерьезную модель лучше носить юным девушкам и молодым женщинам.
Модель стала широко известна после фильма 50-х годов «Baby doll», где Кэрролл Бейкер — исполнительница главной роли, все время носила задорные платья с рюшами.
Яркое воздушное бэби долл — интересный вариант для выпускного бала.
Платье с запахом (Wrap around dress)
Это модель, запахнутая на одну сторону, с оборками, складками и V-образным вырезом. Платье подойдет обладательницам богатой фигуры, так как подчеркивает грудь, талию и бедра.
Популярность платье обрело в 1972 г. с подачи дизайнера Дианы фон Фюрстенберг — американской Коко Шанель,. Изначально платье с запахом — наряд из хлопка с вискозой, с ярким цветочным принтом и большим вырезом. Современные платья с запахом шьют из разных материалов, любой расцветки и длины. А Диана фон Фюрстенберг и сегодня — успешный модельер, ее коллекции любят и обычные женщины, и искушенные критики.
Платье с запахом прочно обосновалось в дамском гардеробе. Разные вариации этого наряда подойдут и для праздника, и для работы, и, конечно, для романтического свидания.
Платье кимоно (Kimono dress)
Адаптация японского национального костюма. Очень удобный фасон, так как платье шьется из мягких натуральных тканей, например, шелка. Имеет Т-образный силуэт, свободные рукава, с запахом и без пуговиц. Традиционно ярких цветов. Кимоно свободно по крою, поэтому подходит девушкам с разными типами фигуры.
Этому наряду уже более полутора тысяч лет. У маленьких японок самыми красивыми частями тела издавна считались шея и руки, а длинные свободные рукава кимоно подчеркивали красоту гибких женских кистей.
Сегодня кимоно — это и удобная повседневная одежда, и платье «на выход» и наряд для дома. Последнее особенно актуально: красивое мягкое кимоно станет достойной альтернативой нашим халатам и спортивным костюмам.
Платье-кюлот (Culotte dress)
Дерзкая и веселая модель. Вместо юбки — широкие укороченные шорты или брюки. Кюлот обычно шьют из трикотажа или джинсы. Платье подчеркивает талию и может «спрятать» полные бедра. Эта модель — скорее атрибут молодежной моды, яркая расцветка придаст наряду нотку дерзости и драйва.
Кюлот изначально — богатая одежда французских мужчин–дворян, штаны, расшитые драгоценностями. Французская революция лишила страну пышных нарядов, улицы заполонили санкюлоты («без кюлотов»), и только эмансипированные дамы ХХ века возродили этот костюм.
Забавное платье подойдет для летних прогулок, а сдержанный по цвету кюлот — неплохой вариант рабочего костюмчика.
Платье-рубашка (Shirt dress)
Сочетание мужской и женской моды: верх — рубашка с воротником и манжетами, низ — пышная юбка–колокол.
В XVIII веке платье-рубашка было очень популярным, правда, носили его только дома. Традиционно его шили из индийской тафты.
В начале ХХ века Коко Шанель подарила женской моде новый вариант рубашки, переделав модель платья-халата. Платья этого фасона были очень модными в
60-х годах ХХ в., осовременил его Ив Сен-Лоран. Он предложил модель, широкую в плечах и узкую в талии, с обязательным аксессуаром — кожаным поясом.
Сегодня платье-рубашка тоже очень популярно, хотя один из главных его атрибутов — мужской воротник стал необязательным. Свободная, с большим вырезом, эта модель также хорошая альтернатива современному халату!
Сарафан (Sundress)
Удобное и легкое платье, часто без рукавов и на бретелях. Сарафаны, как правило, свободного кроя, поэтому особых требований к фигуре здесь нет.
Мы привыкли считать, что этот фасон пришел из гардероба славянских женщин, но, в общем-то, у каждого народа Европы есть своя вариация этого костюма. Сарафан достаточно молод, если сравнивать с восточными кимоно и сари: появился только в XIV веке, стал популярен среди крестьянок аж в XVIII. Тогда сарафан носили поверх рубашки, он был своего рода фартуком. Прямой сарафан на лямках появился в ХІХ веке, а через сто лет и последняя версия костюма — лиф с юбкой.
Современные модельеры делают эти платья из всего, что под руку попадется, зимой особенно актуальны вязаные сарафаны. Лямки тоже могут варьироваться: тонкие, толстые, на завязках или пуговицах, украшенные бантами. Это прекрасный вариант повседневного платья.
Платье смок (Smocked dress, Layered Dress)
В переводе с английского «smock» — украшать оборками. Отсюда и главная примета фасона: наличие пышных оборок под грудью. Это платье с завышенной линией талии и свободным низом. Как правило, длина — выше колена, может быть без плечей и бретелей. Благодаря свободному крою наряд хорошо сидит на пышечках, но больше подходит высоким девушкам.
Смок — отличный вариант для коктейльного платья.
Платье туника (Tunic dress)
Платье свободного кроя, сидящее на плечах. Одевается, как правило, через голову. Может иметь разрез на бедре и рукава.
Платье-туника подойдет девушкам с разной комплекцией, так как не облегает фигуру, может быть любой длины и шьется из разных материалов.
Эта одежда появилась еще в античности, слово «туника» в переводе с древнегреческого — «оболочка». Изначально туники носили мужчины и женщины, бедные и богатые, варьировались только длина наряда и богатство украшений. В начале ХХ века вошла в моду вариация туники из плиссированного шелка. В 60-х годах прошлого столетия ее снова возродили хиппи и Ив Сен–Лоран. Его коллекция ярких туник в этническом стиле стала настоящей сенсацией, а модель песочного цвета со шнуровкой — одним из модных символов эпохи.
Сегодня этот фасон платья популярен, благодаря своей универсальности: в сочетании с брюками туника — отличный вариант для офиса, нарядные и яркие модели прекрасно подойдут для вечеринки, а легкие шифоновые платья — то, что надо в летнюю жару.
Платье футляр (Sheath dress)
Платье, плотно прилегающее к телу, традиционно (но не обязательно) без рукавов и с молнией на спине. Вырез круглый или овальный, но в вечернем варианте допускается и квадратный. Главное преимущество платья в том, что облегание и длина-миди стройнит, делает фигуру изящной. Правда, фигура, «зачехленная» в футляр, тоже должна быть стройной и пропорциональной.
Легендарное «маленькое черное платье» Шанель и есть футляр. Этот скромный наряд наделал много шуму, когда впервые появилось в 1926 году. Но уже через 2 года футляр стал самостоятельной моделью, получив полную свободу цветовых решений.
Сегодня этот фасон — классика делового и коктейльного платья. Современные модельеры вовсю экспериментируют с расцветкой и формой выреза, оставляя неизменной длину-миди.
Платье шифт (Shift dress)
Короткое ровное платье, имеет простые линии. В классическом варианте без рукавов и с высоким воротником, но могут быть вариации. Особых требований к фигуре нет. Сам термин «shift» означает «сдвиг», «перемещение», на первый взгляд может показаться, что он свидетельствует о том, что в таком платье легко двигаться, но платье получило такое название как символ сдвига в культуре.
Платье шифт стало популярно в конце 50-х, когда американская молодежная культура была в самом разгаре и полностью отражало молодость, свободу и революционные настроения того времени.
«Шифты» XXI века шьются из разных материалов, как правило, трикотажа, шерсти, удобны в носке и займут достойное место в повседневном гардеробе активной девушки.
Платье шемиз (Chemise)
Шемиз — слово из средневековья, тогда так называлась нижняя рубашка свободного кроя. Из-за сходства фасонов таким названием стали именовать и современные платья. Есть и другое название — сак (sack). Оно закрепилось в современной моде в конце 1950-х г., когда Кристобаль Баленсиаг разработал свободные платья длиной до колена и показал их в 1957 г., чем вызвал определенную шумиху, поскольку в то время были модны приталенные платья.
Так слово «сак» вновь стало звучать из уст модников. А платье, не смотря, на свободный крой подчеркивает достоинства фигуры. Оно может быть как с короткими рукавами, так и с длинными. Иногда употребляют и менее благозвучное название — «платье-мешок», но это не должно умолять достоинства платья, оно действительно элегантно и несет в себе легкость, быть может, ветреность.
Платье-пачка (Tutu dress)
Этот фасон пришел к нам из балета. Все предельно просто: облегающий лиф и объемная короткая юбка, которая шьется из 6–15 слоев легкой ткани, вроде фатина или гипюра.
Пышная юбка скрывает пышные бедра, но так как платье короткое, ноги должны быть стройными.
В гардероб обычной женщины наряд балерины окончательно перекочевал в 80-х годах прошлого столетия, но мало кто решался вот так взять и надеть полупрозрачную юбку «в люди». Как обычно, отличилась Мадонна: в клипе «Like a Virgin» она предстает в белой пачке.
Сегодня пачка по-прежнему остается необычным вариантом платья, хотя и перестала быть чем-то вызывающим. Эта модель — отличный вариант для вечеринок, встречаются свадебные варианты платья-пачки белого цвета. Но помните: в пачке нужно выглядеть стройным лебедем, а не жизнерадостным слоником, стройность здесь играет важную роль.
© https://www.livemaster.ru/topic/1176987-oda-zhenskomu-platyu-fasony-stili-i-vidy-kroya
20.04.2020 - группа 1
15.04.2020 - группа 2
Тема занятия:"Основы безлекального кроя платья"
Здравствуйте. Прекрасная половина населения хочет всегда красиво, эффектно одеваться. Если уметь шить, можно создать много эксклюзивных нарядов на любой вкус и цвет. Кроме того, получится сэкономить семейный бюджет, а новое одеяние подарит хорошее настроение.
Сегодня мы познакомимся с безлекальным кроем платья, основу которого составляет прямоугольник.
КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ: С ЧЕГО НАЧАТЬ.
Выбор модели. Для первого раза выбирайте модель платья простую. Поменьше соединительных и декоративных швов, деталей. Остановите свой взгляд на лаконичных вещах. Красота в простоте. Не забывайте про яркие и стильные аксессуары, они дополнят образ.
Выбор ткани. Ткань должна соответствовать предназначению платья и быть внимание! легкой в работе. То есть, не вызывать дополнительных сложностей при обработке швов, утюжке. Фактурная выделка, ворсовые ткани, шифон, натуральный шелк… все они очень красивы, но создадут массу не нужных проблем с риском зашвырнуть несостоявшийся шедевр в дальний угол. Пусть, на первый раз, она будет и без рисунка, требующего совмещения на швах.
Приклад. Под ним подразумеваются все дополнительные материалы, которые требуются для шитья вашего платья. Это клеевая ( флизелин, дублерин), кромка, застежки-молнии, подкладка, фурнитура, нитки и др.
Выкройка. Как сшить платье без выкройки? Для новичка задача сложная. Даже если платье состоит из прямоугольника, это не абстрактный какой-то прямоугольник. Он привязан к конкретной фигуре с помощью мерок, а к модели платья – пропорциями и деталями. Поэтому выкройка все же нужна!
Для всех этих простых платьев выкройка строится на основе прямоугольника.
Посмотрите, какое оригинальное платье! Здесь на первый план выступает принт ткани. Выкройка платья – предельно проста, в ее основе тоже прямоугольник. Есть правило хорошего вкуса – чем ярче, декоративнее материал, тем проще должен быть фасон.
Для любителей нетривиального подхода к созданию одежды будет интересно такое решение. Платье – туника из прямоугольников, сшитых между собой. Это простое платье смотрится очень стильным, если будет выполнено из тонкой замши, или из материала «под замшу».
Такое ассиметричное платье лучше шить из легкой, драпирующейся ткани.
Рассмотрим процесс создания летнего сарафана на основе прямоугольника.
Для создания выкройки понадобится сантиметровая лента, чтобы сделать замеры. От типа платья зависит какая будет выкройка и какие замеры тела надо сделать. Прямое длинное. Для создания выкройки нужна главная мерка – окружность бедер.
Чертим прямоугольник, ширина его равна — окружность бедер х 1,4 (прибавка для складок). Если хочется более пышных сборок, окружность бедер умножаем на 1,6. Длина одеяния будет 65 см, от талии около 40. Длина равна высоте прямоугольной выкройки. Длина сборок равна ширине, а высота будет 12 см. Припуски на швы не учтены.
Прикладываем лекало к ткани, кроим: получится две детали. Припуски на швы платья -1,5 сантиметра, по низу, верху платья и верху оборки – 2,5, по коротким сторонам оборки и одной длинной – 1,5. Отрезок ткани во всю ширину сметаем по вертикали. Теперь надо застрочить, обработать срезы, расправить припуск в разные стороны, пройтись утюгом. Подол подворачиваем, сметываем и прострачиваем. Нижний срез оборки платья надо подвернуть и прошить в строчку. Теперь оборку кладем на верх полотнища, сметаем по краю, далее шьем как единую деталь. Подворачиваем припуски по верхней кромке платья и оборки, приметываем, затем пришиваем. Надо оставить немного места для вдевания резинки. Вставляем резинку шириной 2 см, регулируем ее длину. После примерки концы резинки соединить строчкой. Открытый участок кулиски надо зашить.
Тема занятия:"Подготовка ткани к крою. Раскрой платья."
Здравствуйте! Что же такое отрез ткани? Отрез это то, что отрезают (в прямом смысле) от рулона свернутой ткани в магазине тканей. Отрез ткани имеет верхний и нижний срезы (по поперечной нити) и кромку (по нити основы). Кромка – узкая, уже обработанная на текстильном производстве, неосыпающаяся полоска по обеим продольным сторонам полотна. Нити основы (долевая нить) идут параллельно кромке. Это крепкие, неподвижные нити. Уточные нити это нити, которые расположены на полотне перпендикулярно нитям основы и идущие от кромки к кромке. Направление на полотне под углом 45⁰- нити по косой.
Отрез имеет лицевую и изнаночную сторону. Ткань в рулоне бывает свернута в один слой, а бывает в два слоя. Когда ткань свернута в два слоя, то чаще всего слои сложены друг к другу лицом (лицевой стороной вовнутрь).
Отрез ткани нужно подготовить к раскладке лекал и раскрою. Что для этого нужно сделать? Декатировать ткань. Прежде всего, ткань декатируют. Прогладить. И ткани, которые требуют декатирования и те, которые не нуждаются в нём, обязательно нужно проутюжить, строго соблюдая при этом температурные режимы для разных видов тканей. Определить лицо. Как правило, детали выкройки раскладываются на изнаночной стороне отреза, но в любом случае нужно определить лицевую сторону и изнанку отреза, чтобы правильно сложить ткань для раскроя. Лицевая сторона, чаще всего, имеет ярче выраженный рисунок, отчетливее видны переплетения волокон полотна и она более гладкая. Проколы на кромках отреза обращены выпуклостью на лицевую сторону.
Шерстяные ткани, как правило, сворачивают на производстве лицом вовнутрь, шелковые лицом наружу. Все ткани со сгибом складывают лицом внутрь. Когда же ткань выглядит с лица и с изнанки одинаково, то за лицо считают ту сторону, которая более качественная. Определение нити основы. Нити основы определяются для того, чтобы детали выкройки, на которых указано направление долевой нити, то есть нити основы, правильно разложить на ткани. Направление ворса. Обязательно нужно определить направление ворса, конечно если таковой на ткани имеется. И это направление нужно как-то пометить. Мелком, обмылочком или любым другим, в последствии исчезающим, разметочным инструментом, на ткани, через короткие промежутки необходимо поставить, например, стрелочки (направление ворса). Эти пометки должны быть постоянно на виду и хорошо видны. Все детали одного комплекта выкройки в итоге должны быть выкроены с одинаковым направлением ворса. Начес. Так же надо поступить и с начесом, если он есть на ткани. Дефекты ткани. Очень часто на поверхности полотна ткани встречаются дефекты – пятна, узелки, сбои орнамента, дырочки, не пропечатанные места и т.д. Их обязательно нужно выявить и пометить мелом, обмылочком, нитками (проложить стежки). Чтобы потом во время раскладывания лекал и раскроя ткани успешно обходить эти места. Или чтобы они оказывались в таких местах под деталями выкройки, где они будут потом, на готовом изделии, будут невидимы для посторонних глаз. Исправить искажение ткани. Если обрезанный край тканого полотна неровный, то у края ткани, который отрезан (срез), нужно выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если это трикотажное полотно, то нужно найти самую крайнюю, целую поперечную линию петель, отметить её и по ней отрезать неровность.
Если вы обнаружили, что тканое полотно перекошено, нити идут не строго перпендикулярно друг другу, то нужно полотно выровнять.
1. Для этого ткань нужно будет увлажнить, потянуть в нужном направлении, а затем проутюжить. Или
2. Сложить отрез пополам, лицом к лицу и соединив кромки, сколоть их булавками. Отрез разровнять на ровной поверхности, делая его углы прямыми и прогладить от края к сгибу. Трикотажные полотна не выравниваются. Если набивной рисунок тканого полотна немного не совпадает с нитями основы и утка, то при раскладке выкройки нужно ориентироваться на рисунок, а не на нити основы или поперечные. Ну, вот и все. Кажется, нечего не забыла. Ткань к раскладке лекал подготовили.
Итак, мы подготовили ткань к раскрою.
Всё учли, всё совместили и уже разложили выкройку на ткани.
Теперь, когда все детали выкройки разложены, их можно смело прикреплять к ткани. А как и чем прикреплять? На сегодняшний день существует несколько способов прикрепить выкройку к ткани. Прикрепление выкройки с помощью булавок. Самый известный, самый распространенный и чаще всего применяемый способ, это прикалывание булавками.
В одних книгах по обучению шитью и крою, их авторы советуют погуще прикалывать выкройку к ткани булавками. В других, ограничится 5 – 6 штуками на одну деталь. Я же считаю, что количество булавок необходимых для прикалывания выкройки к ткани зависит от свойств той или иной ткани. Если ткань обладает не высокой прорубаемостью полотна, проще говоря, дырочки от игл и булавок не оставляют заметных следов, то и булавок можно вкалывать столько сколько посчитаете нужным. Ну, конечно же, их не должно быть как звезд на небе. А вот если ткань обладает высокой прорубаемостью полотна, то нужно постараться обойтись минимумом булавок или вкалывать в припуски на швы.
Но приколоть выкройки к ткани это ещё даже не полдела, а так только начало дела. После того, как мы поместили выкройку на ткань и прикрепили её там, нужно теперь обвести (обрисовать) контуры выкройки (линии швов) и дать припуски на швы.
1 - это контуры выкройки;
2 - это припуски.
Я предлагаю, для нанесения припусков воспользоваться нехитрым приспособлением, которое делается очень быстро и в домашних условиях. Поделюсь с вами своим ноу-хау, если так можно сказать. Я часто пользуюсь вот такой штучкой. Это небольшой, 2 см в ширину и 5 – 6 см в длину картонный прямоугольник, на котором мною нанесены несколько линий.
Они находятся от края на разных расстояниях. Это может быть и 0,5 см, и 1 см, и 1,5 см. В общем, столько, сколько мне нужно отложить в том или ином месте ширину припуска. Я просто прикладываю нужной, намеченной линией прямоугольник к контуру (к краю) бумажной выкройки и быстро, разметочными инструментами прорисовываю или, если хотите, прочерчиваю линию (припуск) на нужную мне в этом месте ширину.
Как кроят разные виды тканей?
Прозрачные и тонкие шелковые ткани.
При работе с такими тканями следует соблюдать особую осторожность. Скользкие ткани нужно раскладывать на какой-нибудь шероховатой поверхности, чтобы они меньше скользили. Например, клеенка, перевернутая изнаночной стороной кверху, лист картона и т.п. Для фиксации деталей выкройки на прозрачных и тонких шелковых тканях используют очень тонкие (0,5 мм) булавки и остро заточенные ножницы, смыкающиеся по всей длине.
Блестящие ткани.
Все детали одной выкройки на тканях с глянцевой поверхностью или с поверхностным блеском нужно раскладывать так, чтобы на готовом изделии все детали имели одинаковый оттенок. Или, наоборот, если это задумано как декор, некоторые детали могут быть специально выкроены в другом направлении. Например, воротники, манжеты, планки застёжек и др.
Кружевное полотно.
Детали выкройки раскладываются на кружевных полотнах в один слой. Так легче следить за совмещением узора полотна на стыках (швах) между деталями. Детали выкройки фиксируются на полотне длинными булавками.
Ткани с блёстками (пайетками).
Детали одной выкройки раскладываются на тканях с пайетками все в один слой. Так как на готовом изделии ряды пайеток должны быть направлены в одну сторон, детали выкройки раскладывают в одном направлении. Идеальным был бы вариант приклеивать детали выкройка на ткань с пайетками специальной маркировочной лентой. Тогда при разрезании ткани с припусков не осыпаются пайетки. За неимением оной используются булавки или грузики. Припуски при раскрое тканей с пайетками делают широкими – до 2см. Сразу после раскроя по линиям швов следует проложить закрепляющие строчки. После этого пайетки больше не будут осыпаться.
Ткань «рогожка».
На тканях «рогожка» очень хорошо видна структура полотна – переплетение долевых и уто́чных нитей. Поэтому, при раскрое тканей «рогожка» следить за правильным расположением долевой нити на деталях выкройки следует с особым вниманием. Так как припуски на швы на деталях кроя из рогожки оставляют очень широкими – до 2,5 см, запаса ткани рогожка понадобится несколько больше, чем любой другой. На грубой ткани детали выкройки раскладываются в одну сторону.
Вельвет.
На вельвете детали выкройки всегда раскладываются в одну сторону.
Бархат.
Ткань бархат раскладывается на рабочей поверхности в один слой, так как она очень скользкая и в два слоя её кроить нельзя. Детали выкройки раскладываются на бархате с лицевой стороны и в одном направлении. Фиксируются детали выкройки на бархате грузиками или булавками, которые вкалываются в материал припусков на швы деталей. На бархате очень видны проколы иглы, и машинной и ручной. Поэтому любые изменения в выкройку нужно внести ещё до раскроя ткани.
Габардин.
Структура полотна ткани габардин с лицевой стороны имеет характерный диагональный рубчик. Чтобы разные детали одного и того же готового изделия имели одинаковый оттенок, всё детали выкройки нужно раскладывать в одну сторону.
Трикотаж.
Трикотажные полотна имеют свойство менять оттенок в разных направлениях. Поэтому детали выкройки нужно располагать все в одном направлении. Тонкие трикотажные полотна можно раскладывать в два слоя, толстые полотна и трикотажные полотна с выпуклыми узорами (рисунками) – в один слой. При раскладке лоскута трикотажа на рабочей поверхности следует следить за тем, чтобы он весь полностью на ней находился. В противном случае искажения формы деталей не избежать.
Хорошо! Всё сделали, всё нанесли, теперь Бог в помощь, приступаем непосредственно к крою. То есть будем … да! Резать! Подавляющее большинство тканей кроят специальными раскройными ножницами. Нет, конечно, можно любыми, и даже маникюрными получится разрезать. Но вот что получится…. Всегда лучше работать правильным и подходящим инструментом. Это касается всего, не только ножниц. Самое главное отличие раскройных ножниц – это то, что ручка ножниц на них наклонена определённым образом относительно лезвий.
Одно из самых главных правил при выкраивании – вытачки на деталях не вырезать!
Примечание. Если материал внутри вытачек всё-таки необходимо вырезать, то резать следует не по контуру выкройки, а по краю припуска на шов, который обязательно нужно оставить, чтобы дальнейшее соединение сторон вытачки было возможным. Выкраиваем каждую деталь сразу, то количество раз, сколько нужно. Все выкроенные детали нужно складывать на ровной поверхности. Не приминаем, не придавливаем, не кладём ничего тяжелого сверху, чтобы ничего нигде не искривлялось, не сминалось. Не нужно выбрасывать обрезки ткани, которые неизбежно останутся после раскроя. Самые крупные из них можно будет использовать для других проектов. Из них можно будет выкроить ещё одну небольшую деталь, которую вы могли пропустить (забыть) выкроить. Из них можно будет выкроить какие-нибудь дополнительные детали. Например, планки разрезов рукавов, воздушные петли, обтачные петли и т.д. На совсем маленьких остатках мы будем пробовать, как работает наша швейная машина, и регулировать натяжение нитей. На лоскутках мы можем подобрать самый подходящий цвет нитей для этой ткани, нужную строчку. Остатки ткани послужат нам «подопытным кроликом» для приутюживания клеевой прокладки и проб на влажно-тепловую обработку. И вообще, мало и на что могут пригодиться в домашнем хозяйстве остатки ткани от раскроя.
Источник: https://www.milla-sidelnikova.com/raskroj-tkani.html
29.04.2020 - группа 1
Построение криволинейного участка — рисунок 5.
Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1) ставим точку Г2.
ГГ2 = ГГ1 = 7 см
Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3.
Г3 = Г1Г2 / 2
Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.
Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4.
Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2. Так, как показано на рисунке 5.
Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.
Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.
По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст), получаем Т.
ВТ = Дтс = 38, 8 см.
По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2.
Н1Н2 = 8-12 см.
Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2.
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2.
Оформление линии талии и низа — рисунок 7
От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.
Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.
Контурные линии изделия — рисунок 8.
Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н. При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н.
Вот такие оригинальные модели можно сшить по данной выкройке.
27.04.2020 - группа 1
24.04.2020 - группа 2
Тема занятия:"Построение основы платья. Моделирование основы платья."
Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с построением простой основы платья без вытачек. Для тех, кто просмотрев данный материал скажет, да мы такое уже делали на уроках технологии и шили по ним ночные сорочки, скажу, что по этой выкройке получаются интересные модели платьев.
В связи с тем что фигура человека симметричная, чертеж строят на половину ширины изделия.
Контур чертежа спинки составляет следующие конструктивные линии: линия горловины спинки, линия плеча, линия бока, линия низа . В конструкции плечевого изделия с цельнокроеным рукавом чертеж переда отличается от чертежа спинки только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке
Прибавки на свободное облегание
Поскольку одежда не прилегает к телу по всей его поверхности, для построения конструкции изделия кроме мерок необходимы прибавки на свободное облегание и декоративное оформление.
Прибавки обозначают прописной буквой П, строчными буквами (нижний индекс) — участок, к которому дается прибавка. Величина прибавок в нашем случае составляет:
- к полуобхвату груди — Пг = 6-8 см;
- к обхвату плеча — Поп = 5-7 см;
- к ширине горловины — Пшг =1,0 см
Поэтапный чертеж выкройки платья
Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:
Вертикальная линия середины сетки
Горизонтальные линии плеча, низа.
Базисная сетка – рисунок 1
В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1= 80 см
Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог) нужно добавить прибавку к груди (Пг) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1= (Пог + Пг)/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см
Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.
Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.
Прибавки на свободное облегание
Поскольку одежда не прилегает к телу по всей его поверхности, для построения конструкции изделия кроме мерок необходимы прибавки на свободное облегание и декоративное оформление.
Прибавки обозначают прописной буквой П, строчными буквами (нижний индекс) — участок, к которому дается прибавка. Величина прибавок в нашем случае составляет:
- к полуобхвату груди — Пг = 6-8 см;
- к обхвату плеча — Поп = 5-7 см;
- к ширине горловины — Пшг =1,0 см
Поэтапный чертеж выкройки платья
Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:
Вертикальная линия середины сетки
Горизонтальные линии плеча, низа.
Базисная сетка – рисунок 1
В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1= 80 см
Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог) нужно добавить прибавку к груди (Пг) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1= (Пог + Пг)/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см
Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.
Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.
Ширина горловины (Шг), спинки и переда.
На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1.
(Шг) = АВ1 = ((Пош) / 3) + (Пшг)) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см
Ширина горловины (Шг) равна отрезку на чертеже (АВ1)
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1) и переда (АВ1) равны. Рисунки 2 и 3.
Глубина горловины спинки — рисунок 2.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1) деленое на три и получаем точку В.
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1.
(Шг) = АВ1 = ((Пош) / 3) + (Пшг)) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см
Ширина горловины (Шг) равна отрезку на чертеже (АВ1)
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1) и переда (АВ1) равны. Рисунки 2 и 3.
Глубина горловины спинки — рисунок 2.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1) деленое на три и получаем точку В.
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1.
Глубина горловины переда — рисунок 3.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2.
АВ2 = АВ1 + (Пшг) = 7 см + 1 см = 8 см.
Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2.
Построение рукава — рисунки 4 и 5.
Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.
От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп) получаем точку Г (смотрите ниже).
А1Г = ( (Оп) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.
Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.
К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2.
АВ2 = АВ1 + (Пшг) = 7 см + 1 см = 8 см.
Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2.
Построение рукава — рисунки 4 и 5.
Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.
От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп) получаем точку Г (смотрите ниже).
А1Г = ( (Оп) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.
Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.
К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1.
Построение криволинейного участка — рисунок 5.
Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1) ставим точку Г2.
ГГ2 = ГГ1 = 7 см
Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3.
Г3 = Г1Г2 / 2
Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.
Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4.
Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2. Так, как показано на рисунке 5.
Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.
Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.
По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст), получаем Т.
ВТ = Дтс = 38, 8 см.
По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2.
Н1Н2 = 8-12 см.
Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2.
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2.
Оформление линии талии и низа — рисунок 7
От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.
Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.
Контурные линии изделия — рисунок 8.
Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н. При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н.
Вот такие оригинальные модели можно сшить по данной выкройке.
27.04.2020 - группа 1
22.04.2020 - группа 2
Тема занятия:"Правила снятия мерок для плечевого изделия-платье. Расчеты для построения основы платья."
Здравствуйте. Снятие мерок очень ответственный момент. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре.
Для начала давайте вспомним конструктивные линии в одежде.
Для того чтобы этого не случилось, необходимо соблюсти некоторые правила:
Все измерения следует производить без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей привычной осанки.
Все измерения делаем без излишнего натяжения и ослабления сантиметровой ленты.
Перед тем как приступить к обмеру зафиксируйте на талии измеряемого эластичный шнурок (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Линия талии является основной опорной линией, которая связана с любой точкой фигуры.
Р – рост. Измеряют от верхушечной точки головы до пола.
Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит сзади над остистым отростком шейного позвонка, сбоку, и спереди по основанию шеи и замыкается над яремной выемкой.
Сг – полуобхват груди . Лента проходит горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.
Ст – полуобхват талии. Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне талии.
Сб – полуобхват бедер. Лента проходит горизонтально вокруг туловища. Сзади через выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. При измерении отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений.
Дтс – длина спины до талии. Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади параллельно позвоночнику.
Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии.
Дтп – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва до линии талии через выступающую точку грудных желез, одновременно отмечая ее положение.
Вг – высота груди измеряется так же, как Дтп, но только до выступающей точки груди.
Впкп – высота плеча косая переда. Измеряют от точки центра груди до конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии. Обычно эта мерка меньше мерки Вг на 1-3 см.
Впрз – высота проймы задняя(глубина проймы) Измеряется от высшей точки плечевого шва до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.
Шг – Ширина груди. Измеряется горизонтально над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин. При измерении обращаем внимание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса. Записываем мерку в половинном размере.
Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально между задних углов подмышечных впадин. При измерении необходимо обратить внимание на кривизну спины. Записываем мерку в половинном размере.
Цг — центр груди. Измеряем расстояние между выступающими точками груди. Записываем мерку в половинном размере.
Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до сочленения плеча с рукой.
Др — длина рукава. Измеряем от конечной плечевой точки по наружной поверхности руки до уровня желаемой длины рукава.
Оп – обхват плеча. Измеряем горизонтально вокруг руки по самой широкой части руки.
Озап – обхват запястья. Измеряем горизонтально вокруг руки по самому узкому месту.
Ди – длина изделия. Измеряется со стороны спины от высшей точки плечевого шва до желаемого уровня длины.
Такие мерки как Сш, Сг, Ст, Сб обозначают полуобхват (шеи, груди, талии, бедер) т.е. полученное измерение обхвата сразу делят на 2. Так же в половинном размере записываются мерки Шг, Шс, Цг.
Теперь на базе основных измерений вы сможете построить выкройку основу для платья.
23.04 2020 - группа 1
17.04.2020 - группа 2
Тема занятия:"Разновидности платьев."
Здравствуйте. Платье — это непременно женственно, стильно и удобно. Но мода, также как и погода, подвержена постоянным изменениям. Одни фасоны приходят на смену другим, меняются цветовые схемы и техники кроя. Другие фасоны воскресают из небытия и становятся снова популярными. В этом обзоре представлен список современных и актуальных видов, стилей женских платьев. Провести четкую границу между фасонами конечно нельзя, некоторые платья можно описать разными стилями, но в каждом стиле есть что-то свое, свой уникальный признак, по которому можно сказать, что вот это платье такого-то стиля. Классифицируя платья по длине, по форме, по крою, по предназначению и по материалам неизбежно оказываешься в такой ситуации, когда, один и тот же наряд будет в тоже время и вечерним, и выпускным. Так давайте разберемся какие фасоны бывают и как они выглядят.
Платье А-силуэта (A-line)
Это общий критерий платьев, очертания которых напоминают букву «А». Например, это может быть фасон, расходящийся к низу либо от плотно пригнанной талии, либо сверху от плеч или груди. Такой термин в моде закрепился благодаря знаменитому дизайнеру Кристиану Диору, который в 1955г. представил весеннюю коллекцию под названием A-line collection. С тех пор весь мир называет такие платья A-line.
Платье баллон (Bubble dress)
Платье с объемным, «надутым» низом. Эта особенность отлично прикрывает полные бедра и живот. Форму платью, как правило, придает укороченная подкладка.
Автор баллона — знаменитый испанский модельер Кристобаль Баленсиага. Он полностью изменил привычный силуэт женского платья, представив в 1951 г. баллон публике.
Платье-баллон может быть и повседневным — теплый трикотажный «грибочек», и вечерним — из яркого шифона оно скроет недостатки фигуры.
Платье бэби долл (Baby doll dress)
Этот фасон — смесь детства и вызывающей женственности. Платье-мини с короткими рукавами или вовсе без них, с завышенной талией и свободного кроя. Шьется из легких тканей, часто отделывается кружевом. В идеале, юбка должна быть пышной, украшенной рюшами и оборками.
При всей демократичности современной моды здесь действуют возрастные ограничения — эту несерьезную модель лучше носить юным девушкам и молодым женщинам.
Модель стала широко известна после фильма 50-х годов «Baby doll», где Кэрролл Бейкер — исполнительница главной роли, все время носила задорные платья с рюшами.
Яркое воздушное бэби долл — интересный вариант для выпускного бала.
Платье с запахом (Wrap around dress)
Это модель, запахнутая на одну сторону, с оборками, складками и V-образным вырезом. Платье подойдет обладательницам богатой фигуры, так как подчеркивает грудь, талию и бедра.
Популярность платье обрело в 1972 г. с подачи дизайнера Дианы фон Фюрстенберг — американской Коко Шанель,. Изначально платье с запахом — наряд из хлопка с вискозой, с ярким цветочным принтом и большим вырезом. Современные платья с запахом шьют из разных материалов, любой расцветки и длины. А Диана фон Фюрстенберг и сегодня — успешный модельер, ее коллекции любят и обычные женщины, и искушенные критики.
Платье с запахом прочно обосновалось в дамском гардеробе. Разные вариации этого наряда подойдут и для праздника, и для работы, и, конечно, для романтического свидания.
Платье кимоно (Kimono dress)
Адаптация японского национального костюма. Очень удобный фасон, так как платье шьется из мягких натуральных тканей, например, шелка. Имеет Т-образный силуэт, свободные рукава, с запахом и без пуговиц. Традиционно ярких цветов. Кимоно свободно по крою, поэтому подходит девушкам с разными типами фигуры.
Этому наряду уже более полутора тысяч лет. У маленьких японок самыми красивыми частями тела издавна считались шея и руки, а длинные свободные рукава кимоно подчеркивали красоту гибких женских кистей.
Сегодня кимоно — это и удобная повседневная одежда, и платье «на выход» и наряд для дома. Последнее особенно актуально: красивое мягкое кимоно станет достойной альтернативой нашим халатам и спортивным костюмам.
Платье-кюлот (Culotte dress)
Дерзкая и веселая модель. Вместо юбки — широкие укороченные шорты или брюки. Кюлот обычно шьют из трикотажа или джинсы. Платье подчеркивает талию и может «спрятать» полные бедра. Эта модель — скорее атрибут молодежной моды, яркая расцветка придаст наряду нотку дерзости и драйва.
Кюлот изначально — богатая одежда французских мужчин–дворян, штаны, расшитые драгоценностями. Французская революция лишила страну пышных нарядов, улицы заполонили санкюлоты («без кюлотов»), и только эмансипированные дамы ХХ века возродили этот костюм.
Забавное платье подойдет для летних прогулок, а сдержанный по цвету кюлот — неплохой вариант рабочего костюмчика.
Платье-рубашка (Shirt dress)
Сочетание мужской и женской моды: верх — рубашка с воротником и манжетами, низ — пышная юбка–колокол.
В XVIII веке платье-рубашка было очень популярным, правда, носили его только дома. Традиционно его шили из индийской тафты.
В начале ХХ века Коко Шанель подарила женской моде новый вариант рубашки, переделав модель платья-халата. Платья этого фасона были очень модными в
60-х годах ХХ в., осовременил его Ив Сен-Лоран. Он предложил модель, широкую в плечах и узкую в талии, с обязательным аксессуаром — кожаным поясом.
Сегодня платье-рубашка тоже очень популярно, хотя один из главных его атрибутов — мужской воротник стал необязательным. Свободная, с большим вырезом, эта модель также хорошая альтернатива современному халату!
Сарафан (Sundress)
Удобное и легкое платье, часто без рукавов и на бретелях. Сарафаны, как правило, свободного кроя, поэтому особых требований к фигуре здесь нет.
Мы привыкли считать, что этот фасон пришел из гардероба славянских женщин, но, в общем-то, у каждого народа Европы есть своя вариация этого костюма. Сарафан достаточно молод, если сравнивать с восточными кимоно и сари: появился только в XIV веке, стал популярен среди крестьянок аж в XVIII. Тогда сарафан носили поверх рубашки, он был своего рода фартуком. Прямой сарафан на лямках появился в ХІХ веке, а через сто лет и последняя версия костюма — лиф с юбкой.
Современные модельеры делают эти платья из всего, что под руку попадется, зимой особенно актуальны вязаные сарафаны. Лямки тоже могут варьироваться: тонкие, толстые, на завязках или пуговицах, украшенные бантами. Это прекрасный вариант повседневного платья.
Платье смок (Smocked dress, Layered Dress)
В переводе с английского «smock» — украшать оборками. Отсюда и главная примета фасона: наличие пышных оборок под грудью. Это платье с завышенной линией талии и свободным низом. Как правило, длина — выше колена, может быть без плечей и бретелей. Благодаря свободному крою наряд хорошо сидит на пышечках, но больше подходит высоким девушкам.
Смок — отличный вариант для коктейльного платья.
Платье туника (Tunic dress)
Платье свободного кроя, сидящее на плечах. Одевается, как правило, через голову. Может иметь разрез на бедре и рукава.
Платье-туника подойдет девушкам с разной комплекцией, так как не облегает фигуру, может быть любой длины и шьется из разных материалов.
Эта одежда появилась еще в античности, слово «туника» в переводе с древнегреческого — «оболочка». Изначально туники носили мужчины и женщины, бедные и богатые, варьировались только длина наряда и богатство украшений. В начале ХХ века вошла в моду вариация туники из плиссированного шелка. В 60-х годах прошлого столетия ее снова возродили хиппи и Ив Сен–Лоран. Его коллекция ярких туник в этническом стиле стала настоящей сенсацией, а модель песочного цвета со шнуровкой — одним из модных символов эпохи.
Сегодня этот фасон платья популярен, благодаря своей универсальности: в сочетании с брюками туника — отличный вариант для офиса, нарядные и яркие модели прекрасно подойдут для вечеринки, а легкие шифоновые платья — то, что надо в летнюю жару.
Платье футляр (Sheath dress)
Платье, плотно прилегающее к телу, традиционно (но не обязательно) без рукавов и с молнией на спине. Вырез круглый или овальный, но в вечернем варианте допускается и квадратный. Главное преимущество платья в том, что облегание и длина-миди стройнит, делает фигуру изящной. Правда, фигура, «зачехленная» в футляр, тоже должна быть стройной и пропорциональной.
Легендарное «маленькое черное платье» Шанель и есть футляр. Этот скромный наряд наделал много шуму, когда впервые появилось в 1926 году. Но уже через 2 года футляр стал самостоятельной моделью, получив полную свободу цветовых решений.
Сегодня этот фасон — классика делового и коктейльного платья. Современные модельеры вовсю экспериментируют с расцветкой и формой выреза, оставляя неизменной длину-миди.
Платье шифт (Shift dress)
Короткое ровное платье, имеет простые линии. В классическом варианте без рукавов и с высоким воротником, но могут быть вариации. Особых требований к фигуре нет. Сам термин «shift» означает «сдвиг», «перемещение», на первый взгляд может показаться, что он свидетельствует о том, что в таком платье легко двигаться, но платье получило такое название как символ сдвига в культуре.
Платье шифт стало популярно в конце 50-х, когда американская молодежная культура была в самом разгаре и полностью отражало молодость, свободу и революционные настроения того времени.
«Шифты» XXI века шьются из разных материалов, как правило, трикотажа, шерсти, удобны в носке и займут достойное место в повседневном гардеробе активной девушки.
Платье шемиз (Chemise)
Шемиз — слово из средневековья, тогда так называлась нижняя рубашка свободного кроя. Из-за сходства фасонов таким названием стали именовать и современные платья. Есть и другое название — сак (sack). Оно закрепилось в современной моде в конце 1950-х г., когда Кристобаль Баленсиаг разработал свободные платья длиной до колена и показал их в 1957 г., чем вызвал определенную шумиху, поскольку в то время были модны приталенные платья.
Так слово «сак» вновь стало звучать из уст модников. А платье, не смотря, на свободный крой подчеркивает достоинства фигуры. Оно может быть как с короткими рукавами, так и с длинными. Иногда употребляют и менее благозвучное название — «платье-мешок», но это не должно умолять достоинства платья, оно действительно элегантно и несет в себе легкость, быть может, ветреность.
Платье-пачка (Tutu dress)
Этот фасон пришел к нам из балета. Все предельно просто: облегающий лиф и объемная короткая юбка, которая шьется из 6–15 слоев легкой ткани, вроде фатина или гипюра.
Пышная юбка скрывает пышные бедра, но так как платье короткое, ноги должны быть стройными.
В гардероб обычной женщины наряд балерины окончательно перекочевал в 80-х годах прошлого столетия, но мало кто решался вот так взять и надеть полупрозрачную юбку «в люди». Как обычно, отличилась Мадонна: в клипе «Like a Virgin» она предстает в белой пачке.
Сегодня пачка по-прежнему остается необычным вариантом платья, хотя и перестала быть чем-то вызывающим. Эта модель — отличный вариант для вечеринок, встречаются свадебные варианты платья-пачки белого цвета. Но помните: в пачке нужно выглядеть стройным лебедем, а не жизнерадостным слоником, стройность здесь играет важную роль.
© https://www.livemaster.ru/topic/1176987-oda-zhenskomu-platyu-fasony-stili-i-vidy-kroya
20.04.2020 - группа 1
15.04.2020 - группа 2
Тема занятия:"Основы безлекального кроя платья"
Здравствуйте. Прекрасная половина населения хочет всегда красиво, эффектно одеваться. Если уметь шить, можно создать много эксклюзивных нарядов на любой вкус и цвет. Кроме того, получится сэкономить семейный бюджет, а новое одеяние подарит хорошее настроение.
Сегодня мы познакомимся с безлекальным кроем платья, основу которого составляет прямоугольник.
Сегодня мы познакомимся с безлекальным кроем платья, основу которого составляет прямоугольник.
КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ: С ЧЕГО НАЧАТЬ.
Выбор модели. Для первого раза выбирайте модель платья простую. Поменьше соединительных и декоративных швов, деталей. Остановите свой взгляд на лаконичных вещах. Красота в простоте. Не забывайте про яркие и стильные аксессуары, они дополнят образ.
Выбор ткани. Ткань должна соответствовать предназначению платья и быть внимание! легкой в работе. То есть, не вызывать дополнительных сложностей при обработке швов, утюжке. Фактурная выделка, ворсовые ткани, шифон, натуральный шелк… все они очень красивы, но создадут массу не нужных проблем с риском зашвырнуть несостоявшийся шедевр в дальний угол. Пусть, на первый раз, она будет и без рисунка, требующего совмещения на швах.
Приклад. Под ним подразумеваются все дополнительные материалы, которые требуются для шитья вашего платья. Это клеевая ( флизелин, дублерин), кромка, застежки-молнии, подкладка, фурнитура, нитки и др.
Выкройка. Как сшить платье без выкройки? Для новичка задача сложная. Даже если платье состоит из прямоугольника, это не абстрактный какой-то прямоугольник. Он привязан к конкретной фигуре с помощью мерок, а к модели платья – пропорциями и деталями. Поэтому выкройка все же нужна!
Для всех этих простых платьев выкройка строится на основе прямоугольника.
Посмотрите, какое оригинальное платье! Здесь на первый план выступает принт ткани. Выкройка платья – предельно проста, в ее основе тоже прямоугольник. Есть правило хорошего вкуса – чем ярче, декоративнее материал, тем проще должен быть фасон.
Для любителей нетривиального подхода к созданию одежды будет интересно такое решение. Платье – туника из прямоугольников, сшитых между собой. Это простое платье смотрится очень стильным, если будет выполнено из тонкой замши, или из материала «под замшу».
Такое ассиметричное платье лучше шить из легкой, драпирующейся ткани.
Рассмотрим процесс создания летнего сарафана на основе прямоугольника.
Для создания выкройки понадобится сантиметровая лента, чтобы сделать замеры. От типа платья зависит какая будет выкройка и какие замеры тела надо сделать. Прямое длинное. Для создания выкройки нужна главная мерка – окружность бедер.
Чертим прямоугольник, ширина его равна — окружность бедер х 1,4 (прибавка для складок). Если хочется более пышных сборок, окружность бедер умножаем на 1,6. Длина одеяния будет 65 см, от талии около 40. Длина равна высоте прямоугольной выкройки. Длина сборок равна ширине, а высота будет 12 см. Припуски на швы не учтены.
Прикладываем лекало к ткани, кроим: получится две детали. Припуски на швы платья -1,5 сантиметра, по низу, верху платья и верху оборки – 2,5, по коротким сторонам оборки и одной длинной – 1,5. Отрезок ткани во всю ширину сметаем по вертикали. Теперь надо застрочить, обработать срезы, расправить припуск в разные стороны, пройтись утюгом. Подол подворачиваем, сметываем и прострачиваем. Нижний срез оборки платья надо подвернуть и прошить в строчку. Теперь оборку кладем на верх полотнища, сметаем по краю, далее шьем как единую деталь. Подворачиваем припуски по верхней кромке платья и оборки, приметываем, затем пришиваем. Надо оставить немного места для вдевания резинки. Вставляем резинку шириной 2 см, регулируем ее длину. После примерки концы резинки соединить строчкой. Открытый участок кулиски надо зашить.
Выбор ткани. Ткань должна соответствовать предназначению платья и быть внимание! легкой в работе. То есть, не вызывать дополнительных сложностей при обработке швов, утюжке. Фактурная выделка, ворсовые ткани, шифон, натуральный шелк… все они очень красивы, но создадут массу не нужных проблем с риском зашвырнуть несостоявшийся шедевр в дальний угол. Пусть, на первый раз, она будет и без рисунка, требующего совмещения на швах.
Приклад. Под ним подразумеваются все дополнительные материалы, которые требуются для шитья вашего платья. Это клеевая ( флизелин, дублерин), кромка, застежки-молнии, подкладка, фурнитура, нитки и др.
Выкройка. Как сшить платье без выкройки? Для новичка задача сложная. Даже если платье состоит из прямоугольника, это не абстрактный какой-то прямоугольник. Он привязан к конкретной фигуре с помощью мерок, а к модели платья – пропорциями и деталями. Поэтому выкройка все же нужна!
Для всех этих простых платьев выкройка строится на основе прямоугольника.
Посмотрите, какое оригинальное платье! Здесь на первый план выступает принт ткани. Выкройка платья – предельно проста, в ее основе тоже прямоугольник. Есть правило хорошего вкуса – чем ярче, декоративнее материал, тем проще должен быть фасон.
Для любителей нетривиального подхода к созданию одежды будет интересно такое решение. Платье – туника из прямоугольников, сшитых между собой. Это простое платье смотрится очень стильным, если будет выполнено из тонкой замши, или из материала «под замшу».
Такое ассиметричное платье лучше шить из легкой, драпирующейся ткани.
Рассмотрим процесс создания летнего сарафана на основе прямоугольника.
Для создания выкройки понадобится сантиметровая лента, чтобы сделать замеры. От типа платья зависит какая будет выкройка и какие замеры тела надо сделать. Прямое длинное. Для создания выкройки нужна главная мерка – окружность бедер.
Чертим прямоугольник, ширина его равна — окружность бедер х 1,4 (прибавка для складок). Если хочется более пышных сборок, окружность бедер умножаем на 1,6. Длина одеяния будет 65 см, от талии около 40. Длина равна высоте прямоугольной выкройки. Длина сборок равна ширине, а высота будет 12 см. Припуски на швы не учтены.
Прикладываем лекало к ткани, кроим: получится две детали. Припуски на швы платья -1,5 сантиметра, по низу, верху платья и верху оборки – 2,5, по коротким сторонам оборки и одной длинной – 1,5. Отрезок ткани во всю ширину сметаем по вертикали. Теперь надо застрочить, обработать срезы, расправить припуск в разные стороны, пройтись утюгом. Подол подворачиваем, сметываем и прострачиваем. Нижний срез оборки платья надо подвернуть и прошить в строчку. Теперь оборку кладем на верх полотнища, сметаем по краю, далее шьем как единую деталь. Подворачиваем припуски по верхней кромке платья и оборки, приметываем, затем пришиваем. Надо оставить немного места для вдевания резинки. Вставляем резинку шириной 2 см, регулируем ее длину. После примерки концы резинки соединить строчкой. Открытый участок кулиски надо зашить.
15.04 2020 - группа 1
10.04.2020 - группа 2
Тема занятия: "Окончательная отделка топа. Влажно тепловая обработка топа."
Здравствуйте. Качество готовых изделий во многом зависит от качества выполнения отделочных работ.
Окончательная отделка включает: окончательную влажно-тепловую обработку; выметывание петель, пришивание крючков, пуговиц; прикрепление пояса и пришивание различных отделок.
Петли выметывают на швейной машине или вручную.
смотреть мастер-класс
Пришивание пуговиц. Места расположения пуговиц намечают через глазки петель специальным карандашом. Пуговицы вручную. Пришивание пуговиц вручную производят вдвое сложенной ниткой. Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают двумя сквозными стежками, а с двумя отверстиями - тремя-четырьмя сквозными стежками в каждую пару отверстий, при этом стежки не затягивают, образуя стойку высотой 0,1 - 0,З см в зависимости от толщины ткани. Стойку обвивают несколькими витками и закрепляют. Отделочные пуговицы и пуговицы с ушком пришивают без стойки. Верхнюю пуговицу в изделиях, которые можно носить с отворотами, пришивают только за один слой ткани.
смотреть мастер-класс
Крючки и металлические петли пришивают на специальной машине или вручную. Количество стежков- три-четыре в каждое отверстие и около изгиба крючка. Кнопки пришивают вручную стежками через край. Количество стежков - три-четыре в каждое отверстие.
Наверное самая употребляемая пословица связанная с шитьем: “Портной гадит, утюг гладит!”
Оно и понятно, влажно-тепловая обработка изделия, внутри процесса и окончательная, очень важные этапы в шитье изделия. И не менее важные, чем само шитье. От утюжильных работ, от их последовательности и правильного выполнения, напрямую зависит окончательный внешний вид отшиваемого изделия.
Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. Окончательную влажно-тепловую обработку готового изделия выполняют электропаровым утюгом на утюжильном столе
Припуски швов разутюживают до полного прилегания срезов к материалу.
Чтобы припуски не перепечатывались на лицевую сторону изделия, если нет возможности и специальных инструментов для выполнения этой работы, под них во время ВТО подкладывают плотную бумагу.
Если модель с вырезом, без воротника, то горловину утюжат вместе с плечевыми швами, при этом необходимо следить за тем, чтобы горловина не была растянута.
Утюжку воланов, рюш выполняют с лицевой стороны, аккуратно выправляя все замины и неровности.
Плечевой шов и вытачки должны быть хорошо заутюжены: плечевой шов к спинке, плечевые вытачки - к середине спинки.
Подгиб низа утюжат вместе с изделием, надетым на гладильный стол.
Застежку приутюживают с лицевой стороны. При этом следят за тем, чтобы борт был без заминов и не был вытянут. Борт с петлями должен быть отутюжен особенно тщательно.
Нагрудные вытачки заутюживают от бокового шва по лицевой стороне. Конец вытачки утюжат по модели.
Для проутюживания изделия в области боковых швов платье надевают на гладильный стол лицевой стороной вверх. Если шов не раскладывают, то его заутюживают в сторону середины спинки. Швы должны быть отутюжены без заминов.
15.04 2020 - группа 1
10.04.2020 - группа 2
Здравствуйте. Качество готовых изделий во многом зависит от качества выполнения отделочных работ.
Окончательная отделка включает: окончательную влажно-тепловую обработку; выметывание петель, пришивание крючков, пуговиц; прикрепление пояса и пришивание различных отделок.
Петли выметывают на швейной машине или вручную.
смотреть мастер-класс
Пришивание пуговиц. Места расположения пуговиц намечают через глазки петель специальным карандашом. Пуговицы вручную. Пришивание пуговиц вручную производят вдвое сложенной ниткой. Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают двумя сквозными стежками, а с двумя отверстиями - тремя-четырьмя сквозными стежками в каждую пару отверстий, при этом стежки не затягивают, образуя стойку высотой 0,1 - 0,З см в зависимости от толщины ткани. Стойку обвивают несколькими витками и закрепляют. Отделочные пуговицы и пуговицы с ушком пришивают без стойки. Верхнюю пуговицу в изделиях, которые можно носить с отворотами, пришивают только за один слой ткани.
Крючки и металлические петли пришивают на специальной машине или вручную. Количество стежков- три-четыре в каждое отверстие и около изгиба крючка. Кнопки пришивают вручную стежками через край. Количество стежков - три-четыре в каждое отверстие.
Наверное самая употребляемая пословица связанная с шитьем: “Портной гадит, утюг гладит!”
Оно и понятно, влажно-тепловая обработка изделия, внутри процесса и окончательная, очень важные этапы в шитье изделия. И не менее важные, чем само шитье. От утюжильных работ, от их последовательности и правильного выполнения, напрямую зависит окончательный внешний вид отшиваемого изделия.
Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. Окончательную влажно-тепловую обработку готового изделия выполняют электропаровым утюгом на утюжильном столе
Чтобы припуски не перепечатывались на лицевую сторону изделия, если нет возможности и специальных инструментов для выполнения этой работы, под них во время ВТО подкладывают плотную бумагу.
Если модель с вырезом, без воротника, то горловину утюжат вместе с плечевыми швами, при этом необходимо следить за тем, чтобы горловина не была растянута.
Утюжку воланов, рюш выполняют с лицевой стороны, аккуратно выправляя все замины и неровности.
Плечевой шов и вытачки должны быть хорошо заутюжены: плечевой шов к спинке, плечевые вытачки - к середине спинки.
Подгиб низа утюжат вместе с изделием, надетым на гладильный стол.
Застежку приутюживают с лицевой стороны. При этом следят за тем, чтобы борт был без заминов и не был вытянут. Борт с петлями должен быть отутюжен особенно тщательно.
Нагрудные вытачки заутюживают от бокового шва по лицевой стороне. Конец вытачки утюжат по модели.
Для проутюживания изделия в области боковых швов платье надевают на гладильный стол лицевой стороной вверх. Если шов не раскладывают, то его заутюживают в сторону середины спинки. Швы должны быть отутюжены без заминов.
13.04 2020 - группа 1
08.04.2020 - группа 2
Тема занятия: "Обработка нижнего среза топа."
Здравствуйте! Обработка низа очень важный этап при пошиве любого изделия и требует особой внимательности. Сделать низ не ровным или некрасивым – испортить весь внешний вид изделия.
Для начала нужно оснаровить низ изделия, что это значит? Осноровка изделия – это корректировка деталей кроя до заданной формы при помощи подрезки перед началом их сшивания. Итак нам нужно подрезать низ изделия, срезав все лишнее.
Изделие сложить так, чтобы совместились: боковые срезы, срез проймы, плечевые срезы. Оснаровить низ изделия.
13.04 2020 - группа 1
08.04.2020 - группа 2
Подгибка низа — это обработка нижнего среза изделия. После разметки длины припуск отворачивают на изнаночную сторону, приметывают, приутюживают и срезают параллельно сгибу, оставляя желаемую ширину. Основное правило: 4 см — для прямой, 2 см — для закругленной подгибки. Отвернутый припуск пришивают вручную или притачивают на машине. Различают следующие виды подгибки: «открытым срезом», то есть отвернув ткань на изнаночную сторону только один раз, и с двойной подгибкой среза.
Подгибка бывает заметной и незаметной с лицевой стороны изделия. При всех способах подгибки «в открытую» сначала обрабатывают срез припуска. Вид обработки низа изделия зависит от ткани, выкройки и, в конечном счете, от желаемого внешнего вида модели.
ПОТАЙНАЯ ПОДГИБКА НИЗА
Применяется в случаях, когда с лицевой стороны стежки должны быть незаметны. Срез отвернутого припуска отвернуть на 1 см на лицевую сторону и пришить вдоль. Чтобы на лицевой стороне не было видно ни одного стежка, захватывать иглой по 1-2 нити ткани. Стежки на припуске могут быть длиннее. Нитку туго не натягивать
ПОДГИБКА «РУЛИКОМ»
Подгибку изделий из очень тонких тканей выполняют вручную «руликом». Для этого нужны тонкая игла и тонкие нитки . Припуск на подгибку — 1 см. Подгибку «руликом» можно выполнять двумя способами. Припуск подвернуть на 1 см. Попеременно вкалывать иглу то по сгибу, то близко к срезу припуска, при этом захватывать не более 1-2 нитей ткани. Сделав несколько стежков, осторожно натянуть нитку, при этом подвернутый срез закручивается (3). Можно также, закрутив подгибку низа между указательным и большим пальцами, пришивать полученный рулик потайным швом (4).
ПОДГИБКА НА МАШИНЕ
Не забывай технику безопасности при выполнении ручных работ!
Проверь себя в игре!
27.03.2020 - группа 2
27.03.2020 - группа 2
08.04.2020 - группа 1
Тема занятия: "Обработка горловины топа."
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим вариант обработки горловины обтачкой.
Горловина или вырез на любом предмете одежды является чуть ли не «столпом» всего внешнего вида изделия. Поэтому обработка горловины должна быть выполнена профессионально и качественно, а главное – соответствовать общему стилю.
Обработка горловины обтачкой.
Обтачка.
Обтачка — это деталь для обработки разных срезов: кармана, кокетки, пройм, горловины и др. Она всегда точно повторяет форму обрабатываемого среза, поэтому выкраивается либо по самой выкройке, или по срезу обрабатываемой детали.
Как правило, обтачка располагается с изнаночной стороны. Но бывают случаи, когда обтачка выполняет роль отделки из контрастной или другой отделочной ткани, и тогда она расположена с лицевой стороны.
Итак:
Сколоть изделие, сложив его пополам по средним линиям спинки и полочки. Совместить плечевые швы, углы бортов, проверить симметрию. Совместить боковые и плечевые швы по пройме и тоже сколоть.
Разложить на столе и произвести осноровку: подрезать все неровности для идеальной симметрии: по горловине, бортам, низу изделия и пройме.
Разложить остатки ткани на столе, сложив их лицевыми сторонами внутрь.
Не раскалывая изделие (не удалив булавки), наложить изделие на подготовленную ткань, соблюдая направление долевой нити. Далее изделие раскладывается по форме горловины без перекосов либо до плечевого, либо до среднего шва или сгиба по спинке.
Обвести линию изделия по краю. Убрать изделие и прочертить линию параллельную первой на ширину 3,0-4,0 см. по горловине. По средней линии спинки или по плечевым швам к обтачкам дать припуск на шов 0,8-1,0 см. Вырезать детали.
Если изделие без рукавов, то для обработки пройм, проделать то же самое: попеременно наложить изделие передней, а затем задней частью на ткань, соблюдая долевую нить, обвести контур проймы, убрать изделие и провести внутреннюю линию обтачек на ширину 3,0-4,0 см., с добавлением припусков на шов по плечевому и боковому срезу.
Обтачки должны полностью повторять форму изделия без перекосов!
Вырезанные детали нужно продублировать прокладочным материалом.
Не перепутать стороны дублирина при соединении с деталями верха!
Утюг должен быть нагрет сильно, но некоторые клеевые материалы могут плавиться. поэтому попробуйте носиком утюга на кусочке. При недогретом утюге клеевая будет отслаиваться. Иногда приходится приклеивать через проутюжильник.
После дублирования детали необходимо снова сложить и осноровить. Далее сколоть их по горловине. Соединить детали обтачки по швам. Наметать, а затем обтачать по горловине вкруговую швом 0,7 см
Подрезать припуски швов для уменьшения толщины, сделать рассечки по фигурному контуру горловины (и пройм)
Настрочить припуски
Настрочить припуски швов на обтачку на 0,2 см. для закрепления канта, насколько можно ближе дострачивая в углах швов, если они есть. Внутренние срезы обметать. Выметать шов с выправлением канта из верха блузы (чтобы шов не выворачивался на лицевую сторону).
Закрепить обтачку по швам
Приутюжить край борта и обтачку горловины (пройм). Закрепить обтачку ручным потайным швом или машинной закрепочной строчкой по плечевым и среднему швам.
23.03.2020 - группа 1
Тема занятия: "Обработка срезов топа. Обработка вытачек, складок."
Здравствуйте. Сегодня поговорим об поузловой обработке топа и технологии пошива.
Обработка вытачек
Вытачки, идущие от срезов, бывают плечевые, боковые и талевые.
При раскрое вытачки намечают на изнаночной стороне изделия. Наносят среднюю линию вытачки и 2 боковые.
Вытачки смётывают по намеченным линиям – для этого детали перегибают по средней линии вытачки лицевой стороной внутрь и смётывают по одной из боковой линии (от середины вытачки к срезам), затем стачивают.
Вытачки, идущие от срезов, стачивают, начиная от срезов и постепенно сводят на нет, концы вытачки закрепляют двойной машинной строчкой.
Внутренние вытачки стачивают, начиная с одного конца и постепенно сводят на другом конце на нет.
Можно по-другому:
При раскрое вытачки намечают на изнаночной стороне изделия. Наносят среднюю линию вытачки и 2 боковые.
Вытачки смётывают по намеченным линиям – для этого детали перегибают по средней линии вытачки лицевой стороной внутрь и смётывают по одной из боковой линии (от середины вытачки к срезам), затем стачивают.
Вытачки, идущие от срезов, стачивают, начиная от срезов и постепенно сводят на нет, концы вытачки закрепляют двойной машинной строчкой.
Внутренние вытачки стачивают, начиная с одного конца и постепенно сводят на другом конце на нет.
Можно по-другому:
Начать строчку, зайдя на середину вытачки в широкой части и постепенно сойти на нет у острого угла. Снова начать строчку в самой широкой части, поверх уже имеющейся строчки, двигаясь ко второй вершине, сойти на нет. Можно вместо закрепок завязать на концах узлы.
Слабину, которая образовывается в конце вытачки сутюживают. Вытачки плечевые, талевые утюжат сгибами к центру детали, так же и внутренние вытачки. Боковые вытачки утюжат в сторону талии.Вытачки всегда нужно утюжить до того как будут стачаны основные швы изделия.
Чтобы на изделии с лицевой стороны не образовалось заминов, между изделием и вытачкой можно положить плотную бумагу (во время утюжки).
При необходимости, чтобы устранить натяжение материала, можно надсечь припуск по линии сгиба вытачки.
При необходимости ( на тонких или прозрачных тканях) припуск можно срезать. Для этого нужно положить вторую строчку на расстоянии примерно 3 мм. от первой. Срезать припуск, отступив 3 мм. от второй строчки. Срез обработать любым обмёточным швом.
Чтобы на изделии с лицевой стороны не образовалось заминов, между изделием и вытачкой можно положить плотную бумагу (во время утюжки).
При необходимости, чтобы устранить натяжение материала, можно надсечь припуск по линии сгиба вытачки.
При необходимости ( на тонких или прозрачных тканях) припуск можно срезать. Для этого нужно положить вторую строчку на расстоянии примерно 3 мм. от первой. Срезать припуск, отступив 3 мм. от второй строчки. Срез обработать любым обмёточным швом.
Разрезная
вытачка
вытачка
Такие вытачки делают на верхней одежде, когда слишком толстый материал.
Вытачка выкраивается так, чтобы припуски по боковым сторонам составляли 0,7-1 см и до концавытачки разрез не доходил на 1,5 см. Деталь сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы вытачки по линии боковых сторон и стачать, заканчивая строчку у ограничительной линии.
Разрезать ткань по линии сгиба почти до самой вершины, недоходя до неё 1-2 мм.
Припуски вытачки разутюживаются, сутюживается слабина в концах вытачек.
Разрезные вытачки в верхней одежде обрабатываются с дополнительными полосками материала в концах.
Вытачка выкраивается так, чтобы припуски по боковым сторонам составляли 0,7-1 см и до концавытачки разрез не доходил на 1,5 см. Деталь сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы вытачки по линии боковых сторон и стачать, заканчивая строчку у ограничительной линии.
Разрезать ткань по линии сгиба почти до самой вершины, недоходя до неё 1-2 мм.
Припуски вытачки разутюживаются, сутюживается слабина в концах вытачек.
Разрезные вытачки в верхней одежде обрабатываются с дополнительными полосками материала в концах.
Вытачка-складка
Вытачка-складка намечается тремя линиями: 1 – линия середины, 2 – линия боковой стороны, 3 – линия, ограничивающая длину стачанного участка. Вытачку складывают по боковой линии вдоль третьей линии, прокладывают строчку по намеченным линиям. Вытачку утюжат до ограничивающей линии.
21.03.2020 - группа 2
25.03.2020 - группа 1
Тема занятия: "Обработка отделочных деталей топа"
Здравствуйте, сегодня поговорим об отделочных деталях одежды.
Для украшения одежды используют такие отделочные детали, как оборки, воланы, кокилье, жабо, рюши, бейки, а также кружево, ленты, шнуры.
Отделка швейных изделий бывает самой разнообразной. В качестве отделки используют различные отделочные материалы – кружево, ленту, шитьё, пряжки, пуговицы и др.
Отделкой могут служить и дополнительные детали – карманы, клапаны, воротники, оборки, воланы. Оборками отделывают женские и детские платья, ночные сорочки, юбки, блузки, фартуки. Оборка – это полоска ткани, один срез которой собран на сборку и соединён с изделием.
20.03.2020 группа № 1, 2
Терминология швейных машинных работ.
Здравствуйте! Основные термины используемые в шитье мы изучаем для того, чтобы разговаривать о шитье, с такими же любителями шитья и уж тем более с профессионалами, на одном языке. И для наших дистанционных занятий это тоже необходимо.
Что такое стачать?
Стачать – значит соединить сложенные (внутрь) друг к другу лицевыми сторонами постоянной машинной строчкой: 1) срезы примерно равных по величине деталей. Например: плечевые срезы и боковые срезы спинки и полочки, рельефы и т.д.
Что такое притачать?
Притачать – значит соединить, сложенные (внутрь) друг к другу лицевыми сторонами, постоянной машинной строчкой: 1) меньшую по размеру деталь с более крупной. Например: кокетку с лифом, манжеты с рукавами, пояс с юбкой или брюками и т.д.;
Что такое настрочить?
Настрочить – значит закрепить небольшую деталь, с открытыми или закрытыми срезами, изнаночной стороной, постоянной машиной строчкой (настрочным швом), на лицевой стороне большей детали. Например: накладной карман на полочке, отделочную деталь на готовое изделие и т.д.
Что такое втачать?
Втачать – соединить две детали по изогнутым (выпуклым или вогнутым) линиям. Например: рукава с лифом – по линиям проймы, воротник – по линии горловины и т.д. —
Что такое застрочить?
Застрочить – значит закрепить подогнутый край детали швом вподгибку. Например: низ изделия, рукавов и т.д. Термин застрочить применяют и когда нужно выполнить такую операцию как закрепление строчкой сгиба складки.
Что такое обтачать?
Обтачать – значит обработать срез детали соединив: либо две детали одинаковой формы, либо основную деталь с обтачкой или бейкой стачным швом с последующим вывертыванием этих деталей на лицевую сторону с тем, чтобы шов расположился внутри. Например: паты, хлястики, воротники, обработка горловин, нижних срезов изделий и рукавов и т.д. Обтачка это дополнительно выкроенная деталь, которая один в один копирует все особенности среза основной детали. Бейка это полоска ткани выкроенная по долевой или поперечной нити для обработки прямолинейного среза и по косой для изогнутого.
Что такое расстрочить?
Расстрочить – значит закрепить на лицевой стороне отделочной строчкой разложенные по обе стороны от шва стачивания припуски шва или сгибы складки. Расстрочить это значит выполнить расстрочной шов. Расстрочному шву, как правило, предшествует такая ручная операция, как разметывание.
Что такое обметать?
Термин “обметать” употребляют и когда обрабатывают открытые срезы деталей кроя от осыпания ручными строчками косыми стежками, петлеобразными. И когда обрабатывают срезы машинными строчками – зигзагообразной на обычной швейной машине и оверлочными строчками на оверлоке.
Ну вот, с большинством основных терминов употребляемых в шитье уже познакомились, теперь изъясняться станет посвободнее.
Проверь себя в игре!
Проверь себя в игре!
Комментариев нет:
Отправить комментарий